L’ouverture est un contraste, et c’est le programme annoncé par le nom. La bergamote de Sicile et le pamplemousse donnent un départ d’agrumes tranchant, presque acide. L’encens arrive par-dessus sans transition : une résine sèche, légèrement fumée, qui contrarie la fraîcheur au lieu de l’accompagner. Ce frottement entre l’agrume et la résine ne dure que quelques minutes, mais c’est le moment le plus personnel du parfum.
Le cœur installe une structure plus classique. La cardamome et le poivre rose fournissent les épices froides, la lavande la propreté aromatique qui range White in Black du côté des masculins européens de tradition. L’élémi fait la jonction : cette résine citronnée prolonge l’agrume de la tête tout en préparant le balsamique du fond. C’est un cœur de métier, sans surprise, correctement tenu.
Le fond est ce qui a fait la réputation du parfum, et sa controverse. Vanille, ambroxan et baume de Tolu composent une base crémeuse et sucrée, adoucie par le cèdre et lestée par le patchouli. C’est là que le rapprochement avec Layton devient audible. Les porteurs ne s’accordent d’ailleurs pas tout à fait sur le résultat : les uns trouvent le sillage plus discret que celui de son voisin, les autres une tenue équivalente et une projection franche.