L'Air du Temps

Ein Duft, geboren aus dem Bedürfnis zu atmen

1948 geht Frankreich aus sechs Kriegsjahren hervor, und die Parfümerie schlägt einen anderen Ton an. Die schweren Kompositionen der Vorkriegszeit weichen helleren, luftigeren Düften. L’Air du Temps erscheint genau in diesem Moment, und sein Name beschreibt ihn besser als jede Werbung.

Zwei Jahre zuvor hatte Robert Ricci innerhalb des von seiner Mutter gegründeten Hauses eine Parfumabteilung eröffnet. Der erste Duft, Cœur-Joie, erschien 1946, kreiert von Germaine Cellier, in einem herzförmigen Flakon von Marc Lalique.

Cœur-Joie fand sein Publikum nicht. L’Air du Temps hingegen machte das Haus für Jahrzehnte zu einem der großen Namen der französischen Parfümerie. Der Name lässt sich schwer übersetzen: Er bezeichnet weniger einen Geruch als eine kollektive Geisteshaltung.

Francis Fabron, der Urheber, den man nicht hört

Die Formel stammt von Francis Fabron. Wikipédia, die Fragrance Foundation, die Marke selbst und die Fachdatenbanken stimmen in diesem Punkt überein, was für ein Parfum dieser Epoche, in der die Urheber meist anonym blieben, keineswegs selbstverständlich ist.

Unter seinem Namen kursiert ein Satz: Er habe sich vorgestellt, was er auf den Schultern der Frau riechen möchte, die er liebt. Der Satz steht auf der Website von Nina Ricci. Die Fragrance Foundation schreibt jedoch, Fabron habe sich nie öffentlich geäußert.

Der Widerspruch verdient es, benannt statt entschieden zu werden. Er erinnert daran, dass ein Teil dessen, was man über alte Parfums zu wissen glaubt, aus den Kommunikationsabteilungen der Häuser stammt und nicht aus den Archiven.

Der Flakon und die drei Namen, die ihn für sich beanspruchen

Der allgemein bekannte Flakon stammt von 1951: zwei verschlungene Tauben auf dem Verschluss, über einem Kristallwirbel. Er ist ein Werk von Marc Lalique, dem Sohn des Gründers der Kristallmanufaktur, der bereits den Flakon von Cœur-Joie entworfen hatte.

Das ursprüngliche Behältnis von 1948 ist weniger gesichert. Die Fragrance Foundation schreibt es dem Bildhauer Joan Rebull zu, andere Quellen dem Ausstatter Christian Bérard, die englischsprachige Enzyklopädie René Lalique. Drei Namen für ein einziges Objekt: Der Zweifel ist real.

Das Motiv hingegen bleibt gleich: eine Taube, Symbol des Friedens, drei Jahre nach Kriegsende. Jedes Kristallstück erfordert rund 15 von Hand ausgeführte Veredelungsschritte, was seinen Status als Sammlerobjekt erklärt.

Das Haus vertraute limitierte Editionen Künstlern an, von Andy Warhol über David Hamilton bis zuletzt Olivia Putman. Der Flakon hat all diese Neuinterpretationen überstanden, ohne etwas von seiner Silhouette einzubüßen.

Was das Jahrhundert daraus gemacht hat

1991 verschafft ihm Das Schweigen der Lämmer ein unerwartetes zweites Leben: Hannibal Lecter erkennt den Duft an Clarice Starling durch die Scheibe seiner Zelle und nennt ihn beim Namen. Die Szene hat eine Generation von Zuschauern geprägt.

Der heute verkaufte Duft ist nicht mehr der von 1948. Die Vorschriften zu allergenen Rohstoffen führten wie bei allen Klassikern dieser Generation zu einer Überarbeitung der Formel. Langjährige Liebhaber stellen dies fest, ohne dass je ein offizielles Datum veröffentlicht wurde.