Komposition

L'Air du Temps

L’Air du Temps wurde 1948 lanciert und ist der Duft, der das Haus Nina Ricci groß gemacht hat. Francis Fabron verbindet darin Nelke und Gewürznelke mit einem Bouquet aus Gardenie, Jasmin und Rose auf einer pudrigen Basis aus Iris, Sandelholz und Eichenmoos. Robert Ricci wünschte sich einen Flakon als Träger des Friedens: Marc Lalique gab ihm 1951 seine zwei Kristalltauben. Im Lauf der Jahrzehnte mehrfach überarbeitet, zählt er weiterhin zu den bekanntesten würzig-blumigen Düften der Welt.

Kopfnoten, so kurz, dass man sie verpasst

Der Auftakt besteht aus zwei Gesten: Bergamotte für die Frische, Aldehyde für jenen seifigen Schleier, der die Parfümerie der Nachkriegszeit kennzeichnet. Das ist kurz, und es ist gewollt: Der Duft hält sich nicht auf, bevor er zur Sache kommt.

Handelslisten ergänzen diese Kopfnoten gern um Neroli, Pfirsich oder Rosenholz. Diese Noten gehen stets auf eine einzige Quelle zurück, die von Website zu Website kopiert wird, und harren noch einer unabhängigen Bestätigung.

Das Herz, in dem die Nelke den Ton angibt

Die Nelke ist die Signatur, und sie wirkt nicht allein: Die Gewürznelke verlängert ihre pfeffrige Facette. Diesen würzigen Akkord auf einem Blumenbouquet beansprucht das Haus als Premiere in der Geschichte des Parfums.

Um sie herum tragen drei Blüten das Volumen. Die Gardenie bringt eine cremige, leicht grüne Opulenz, der Jasmin Dichte, die Rose Rundheit. Zusammen bilden sie ein dichtes Bouquet, das die Kritik als ausgesprochen weiß beschreibt.

Dieser Anspruch auf Erstmaligkeit bleibt eine Aussage der Marke, die keine unabhängige Geschichte des Parfums je bestätigt hat. Angesichts der Produktion von 1948 ist er plausibel, wird aber als Argument zitiert, nicht als Tatsache.

Eine pudrige Basis, im guten Sinne zeitgebunden

Der pudrige Schleier, der den Ruf des Duftes begründet, stammt von Iris und Veilchen. Es ist dieser Puder, mehr als die Blüten, den Trägerinnen nach einer Stunde wiedererkennen und der ebenso spaltet wie bindet.

Darunter spenden Sandelholz und Zeder Wärme, Eichenmoos ein grünes, bitteres Fundament, Weißer Moschus und Amber die Weichheit der Haut. Es ist eine klassische Basis der Parfümerie, die selten geworden ist.

Benzylsalicylat nimmt in der Formel einen bedeutenden Platz ein: Es verleiht jene seidige, fast solare Textur. Häufig als Neuheit von 1948 dargestellt, ist seine Erstmaligkeit durch keine überprüfbare Quelle belegt.

Was man heute riecht

Dieses Molekül zählt inzwischen zu den Stoffen, deren Vorhandensein deklariert werden muss. Auch Eichenmoos unterliegt Beschränkungen. Die auf diesen Rohstoffen aufgebauten Klassiker wurden alle überarbeitet, und dieser bildete keine Ausnahme.

Liebhaber, die die alten Versionen kannten, beschreiben eine klarere würzige Nelke und ein bissigeres grünes Fundament, während die neueren Flakons zum Pudrigen neigen. Ein Datum der Reformulierung wurde nie veröffentlicht.

Was das Etikett angibt

Auf der Website von Nina Ricci weist das Eau de Toilette 21 Zeilen aus. Nach Alkohol, Wasser und Parfum eröffnet Benzylsalicylat die Reihe, vor Hydroxycitronellal, Alpha-Isomethylionon, Linalool, Eugenol, Benzylbenzoat und Amylcinnamal.

Es folgen Limonen, Isoeugenol, Citronellol, Farnesol, Geraniol, Hexylcinnamal, Citral, Benzylalkohol, ein Chelatbildner und 2 Farbstoffe, Gelb und Rot. Keines der beiden in Europa verbotenen Allergene, Lilial und Lyral, ist enthalten.