Aramis Classic Eau de Toilette

1966 bringt das Haus Aramis – drei Jahre zuvor von Estée Lauder innerhalb ihres Konzerns gegründet – einen Duft auf den Markt, der zugleich den Namen der Marke und den eines Musketiers von Dumas trägt. Die Idee ist neu. Bis dahin wurde der Herrenduft beim Barbier oder an der Apothekentheke verkauft, selten in der Kosmetikabteilung eines Kaufhauses. Aramis zieht dort durch das Hauptportal ein, setzt sich fest und wird zur Referenz, an der sich die gesamte amerikanische Herrenparfümerie zwei Jahrzehnte lang messen wird.

Bernard Chant fängt nicht bei null an. Sieben Jahre zuvor hat er für Grès Cabochard geschaffen, einen ledrigen Chypre, den die damalige Zeit den Damendüften zuordnete und den man heute als etwas ganz anderes wahrnehmen würde. Aramis übernimmt dessen Struktur und verschiebt sie: Die aromatischen Noten treten hervor, die Blüten treten zurück, der Estragon weicht dem Beifuß. Das Lederherz beruht weiterhin auf demselben Rohstoff, das Patchouli bleibt der Dreh- und Angelpunkt, und selbst jene seltsame Kokosnussnote durchzieht beide Formeln, ohne sich je als das erkennen zu lassen, was sie ist. Chant arbeitete so, durch aufeinanderfolgende Ableitungen: Eine Komposition rief eine andere hervor, der er ein Element wegnahm oder hinzufügte.

Der Auftakt schont niemanden. Die Aldehyde knallen, wachsig und fast metallisch, sofort verdoppelt durch bitteren Beifuß und einen Thymian, der nach trockenem Gras riecht. Die Bergamotte ist da, mildert aber nichts: Sie verleiht Schärfe. Dahinter legt die Myrrhe ein dunkles Harz, der Klee eine zerknitterte Grüne und die Gardenie eine cremige Weiße, die verhindert, dass das Ganze zu einem bloßen aromatischen Wasser kippt. Man ist draußen, am Ende des Winters, und es ist kalt.

Das Herz ist kürzer als erwartet, weil es vor allem die Verbindung herstellt. Salbei und Kardamom verlängern die Bitterkeit der Kopfnoten; der Jasmin bringt den einzigen ausgesprochen blumigen Moment der Komposition, und er ist widerspenstig, fast schmutzig. Die Iriswurzel wiederum wirkt nicht pudrig: Sie legt eine erdige, etwas graue Kühle an, auf der das Patchouli bereits aufzusteigen beginnt. In diesem Stadium ist das Parfum kein Kräuterakkord mehr und noch kein Leder.

Dann übernimmt das Leder alles. Es ist offen, rauchig, gegerbt, ohne den Honig oder den Tabak, die es anderswo mildern, und das Eichenmoos verankert es in einem Chypre im vollen Sinne. Vetiver und Sandelholz bilden das holzige Gerüst, der Amber eine Wärme, die nicht süßt, der Moschus eine animalische Duftspur, die viele Liebhaber für das eigentliche Thema des Parfums halten. Die Kokosnuss schließlich kündigt sich nie als solche an: Sie rundet das Leder von unten ab, nimmt ihm das Lackierte, und genau darin liegt wahrscheinlich der Grund, weshalb Aramis unter Tausenden wiedererkennbar bleibt.

Aramis ist kein dezentes Parfum und hat nie vorgegeben, eines zu sein. Es verlangt eine leichte Hand, höchstens zwei Sprühstöße, und wirkt auf Winterkleidung besser als auf nackter Haut im Sommer. Die aufeinanderfolgenden Reformulierungen haben das Ganze erleichtert, so sehr, dass diejenigen, die die alten Versionen kannten, die aktuelle Version weit leichter finden als die dichte Eau de Toilette von einst. Dennoch haben nur wenige Herrenkompositionen 60 Jahre überdauert, ohne sich zu verstellen, und diese lässt sich noch immer wie ein Dokument lesen.