Amor Amor

Amor Amor erscheint 2003, in einem Jahrzehnt, das viele fruchtig-blumige Düfte für junge Frauen hervorbringt. Cacharel sucht damit einen Nachfolger für Anaïs Anaïs und Loulou und vertraut die Formel zwei Parfumeuren des Hauses IFF an.

Zwei Parfumeure von IFF und eine Zusammenarbeit, die der Tod beendet

Dominique Ropion wurde an der Schule von Roure Bertrand Dupont in Grasse ausgebildet, bevor er einer der leitenden Parfumeure von IFF wurde. Zu seinen Werken zählen Amarige, Alien und La Vie est belle: dichte Konstruktionen, oft um einen weit ausgereizten Rohstoff herum aufgebaut.

Laurent Bruyère hingegen stammt nicht aus der Branche. Als Autodidakt kommt er laut der Zeitschrift Nez 1999 zu IFF, nach Anfängen bei Daniel Harlant und einer Station bei Charabot. Ropion wird dort sein Mentor.

Ihre Zusammenarbeit währt nicht lange. Bruyère wechselt 2008 von IFF zu Mane und stirbt am 19. November desselben Jahres. Laut Now Smell This und der Zeitschrift Nez war er 43 Jahre alt, laut seinem Verlag 44: Die Abweichung bleibt ungeklärt.

2013 erscheint eine Biografie über ihn, verfasst von Soraya Bouvier Feder, mit einem Vorwort des Parfumeurs Jean-Michel Duriez. Amor Amor wird darin zu den Formeln gezählt, die ihn einem breiten Publikum bekannt gemacht haben.

Was das Haus erzählt und was es nicht bestätigt

Die Markenbotschaft lässt sich in einem Bild zusammenfassen: ein Liebestrank, eine Liebeserklärung, eine Liebe, die sich nicht messen lässt. Die Marke kündigt einen Kopf aus rosa Grapefruit, Blutorange und Mandarine an, gefolgt von Jasmin und Aprikose.

Sie stellt den Flakon zudem als Granatapfel dar, ein Begriff, der in der Kommunikation des Hauses wiederkehrt.

Die kursierende Anekdote, der Duft sei von den Parfums der jugendlichen Tochter des Parfumeurs inspiriert, findet sich hingegen in keiner der herangezogenen Quellen, weder bei der Marke noch in der Fachpresse. Sie wird hier nicht übernommen.

Eine Einordnung, über die sich die Quellen nicht einig sind

Olfastory ordnet Amor Amor den blumigen Düften zu, mit fruchtigen und orientalischen Facetten. Die Zeitschrift Nez stellt ihn von vornherein zu den Amberdüften, gourmanden Stils. Bois de Jasmin sieht in ihm den besten fruchtig-blumigen Duft und merkt zugleich an, dass er ins Orientalische übergeht.

Die Uneinigkeit ist kein Fehler der einen oder anderen Seite. Sie zeigt, dass Vanille, Amber und Sandelholz in der Basis genug Gewicht haben, um den Duft je nach Zeitpunkt des Riechens von einer Familie in die andere zu verschieben.

Der heute verkaufte Duft und der von 2003

Langjährige Träger berichten, bei Nez wie in Fachforen, dass der kürzlich nachgekaufte Flakon nicht mehr den fruchtigen Biss des Originals habe. Keine Mitteilung des Hauses dokumentiert eine Reformulierung.

Vorsicht ist auf beiden Seiten geboten. Regulatorische Beschränkungen haben seit 2003 unzählige Formeln verändert, und das olfaktorische Gedächtnis verschiebt sich mit der Zeit. Ein Blindvergleich ist nicht mehr möglich.