Terre d'Hermès Eau de Toilette

Che cosa ne ha scritto la critica nel 2007

Jeanne Doré pubblica la sua recensione nel giugno 2007 su Auparfum, con un titolo che ne esprime il verdetto: Terre de bois. Classifica la fragranza come legnosa agrumata e la ricollega subito alla funzione che la casa le assegnava.

Il suo giudizio è misurato, ed è questo a renderlo utile. Descrive un edificio semplice e armonioso, timido e poco potente al primo contatto, la cui discrezione e costanza costituiscono proprio l’eleganza e la sobrietà.

Questa lettura implica una presa di posizione che merita di essere sottolineata: tratta come una qualità ciò che altri considereranno una debolezza. Una fragranza che non si impone può essere vista come raffinata o come insipida, a seconda di ciò che ci si aspetta da un maschile.

Tre stati della fragranza, databili dalla scatola

Una guida alle riformulazioni propone di datare i flaconi dalla confezione. Un grande cavallo con cavaliere sulla scatola indicherebbe i lotti anteriori al 2016, un cavallo ridotto e intrecciato al logo quelli successivi, la dicitura stampata sul fronte quelli successivi al 2022.

Secondo la stessa guida, i primi due stati restano vicini, con un vetiver e un accordo minerale più definiti nei più vecchi. La rottura si collocherebbe al terzo, ricondotta alla restrizione dell’Iso E Super.

Un confronto indipendente ha messo fianco a fianco nove lotti prodotti tra il 2009 e il 2014. Il suo autore avverte di una difficoltà preliminare che la maggior parte delle discussioni ignora: la contraffazione ha raggiunto un livello tale da rendere difficile l’autenticazione senza avere il flacone in mano.

Una molecola al centro del processo

Chi lo porta da tempo descrive la stessa cosa in termini simili: una fragranza diventata più sottile, con una scia ridotta. Sulla rivista francese, un lettore scrive che le fragranze degli inizi non sono più presenti.

Per alcuni le critiche vanno oltre. Uno giudica il vetiver grossolano e vede nel successo commerciale l’effetto di una molecola che rovina volutamente il resto. Un altro preferisce la Eau Très Fraîche e trova l’Eau de Toilette ruvida.

Queste critiche non sono unanimi, e sarebbe disonesto presentarle come il verdetto generale. Le stesse pagine ospitano lettori che considerano la fragranza facile da portare e dotata di un carattere schietto.

Ciò che i numeri non permettono di dire

Sulla restrizione circolano due serie di numeri. La prima indica una formula carica al cinquantacinque per cento della molecola, ridotta al ventuno virgola quattro. La seconda corregge sia l’anno sia il limite, colloca la misura nel 2020 e la fissa al venti per cento.

Allo stato attuale non è possibile stabilire quale delle due versioni sia corretta. Nessuna risale al testo normativo stesso, ed entrambe si basano su pagine che si citano a vicenda piuttosto che su un riferimento.

Ciò che resta accertato si riassume in poche parole. La formula è cambiata, la casa non l’ha commentato pubblicamente, e chi porta la fragranza dalle origini concorda sul senso del cambiamento anche quando diverge sulla sua portata.