Pera escarchada, almendra verde y lima de Italia abren Brit pour Femme sobre una frescura corta y crujiente. El corazón empolvado se sostiene en dos materias, la peladilla y la peonía blanca, que Jeanne Doré entendía más bien como un heliotropo. El fondo reúne vainilla, haba tonka, ámbar y caoba. Nathalie Gracia-Cetto compuso esta eau de parfum para Burberry en 2003; se alzó con el FiFi al año siguiente.
Brit pour Femme, salido en 2003, se apoya en una lista breve. Pera, almendra y lima en salida; peladilla y peonía blanca en corazón; vainilla, haba tonka, heliotropo, ámbar y caoba en el fondo.
Esta lista circula por todas partes sin variar de rango, lo que no la convierte en otras tantas atestaciones distintas. Existe sin embargo una lectura independiente, publicada por una crítica, y no dice exactamente lo mismo.
Una letra de diferencia entre una fruta y una especia
Las descripciones francesas de la salida vacilan entre dos materias. Unas anuncian una pera escarchada, otras una pimienta escarchada, y algunos textos comerciales presentan las dos formas con pocas líneas de diferencia.
Ningún inventario de origen menciona pimienta. Las versiones inglesas escriben frosted pear o icy pear, la pera helada que la marca destaca desde el lanzamiento del perfume en 2003.
El error tipográfico ha viajado lejos: se debe a una sola letra, y la materia que inventa resulta plausible en una salida fresca. Esto es lo que lo ha hecho tan difícil de detectar.
Peladilla para la marca, heliotropo para la crítica
La marca describe un corazón de peladilla y peonía blanca. En su reseña de marzo de 2006, Jeanne Doré no nombra la peladilla: percibe un heliotropo empolvado, que sitúa en el fondo junto con la almendra y el haba tonka.
Ambas lecturas pueden apuntar a lo mismo. La heliotropina posee ese olor a almendra empolvada y azucarada que la confitería llama peladilla, y una materia puede nombrarse tanto por su efecto como por su composición.
La divergencia también afecta al nivel. La marca sitúa lo empolvado en el corazón, la crítica en el fondo, y nada en los documentos disponibles permite decidir entre ambas ubicaciones.
Lo que la repetición no demuestra
La lista de notas se repite página tras página en un orden idéntico. Esta regularidad señala una fuente única copiada, no un acuerdo entre observadores independientes entre sí.
Un azúcar figura entre las notas de corazón en esta cadena, y en ningún otro lugar. A falta de un segundo testimonio que no descienda de esta página, queda fuera de la lista adoptada, como toda materia que solo cuenta con una fuente.
La almendra, en cambio, se sostiene por ambos lados: los inventarios la dan verde en salida y confitada en corazón, y Jeanne Doré la encuentra en el fondo, redonda y empolvada, veinte años después del lanzamiento.
Una clasificación que cambia con la hora
Las bases de datos y los argumentarios comerciales sitúan Brit entre los florales afrutados. Auparfum lo clasifica en ambarado, y Jeanne Doré escribe oriental gourmand, muy avainillado, en su reseña de 2006.
Ambas lecturas describen el perfume de 2003. La salida afrutada y corta da la razón a la primera, el fondo de vainilla, tonka, ámbar y caoba, cálido y persistente, da la razón a la segunda.
Ningún arbitraje se impone desde fuera. Un floral afrutado cuya vainilla dura varias horas se deja describir por una u otra etiqueta, según el momento en que se huela.
Dos explotadores, dos cadenas de fabricación
El premio de 2004 se entregó a Cosmopolitan Cosmetics. La lista de ingredientes del frasco actual lleva el nombre de Coty: dos explotadores sucesivos, por tanto dos cadenas de fabricación distintas.
Los alérgenos declarados hoy incluyen linalol, limoneno, cumarina, citral, cinamal, geraniol y hexil cinamal. La cumarina señala ahí el haba tonka del fondo, el citral y el limoneno el cítrico de la salida.
Un cambio de licenciatario no implica mecánicamente una reformulación, y ningún documento público lo establece para Brit. Ambos hechos se constatan; el vínculo entre ellos no se demuestra.