Fougère aromática de 1978, Azzaro pour Homme se abre con un acorde de lavanda y anís de una nitidez cortante, que la albahaca y la salvia esclarea llevan hacia lo herbáceo. El cardamomo y la alcaravea especian esta salida; el pachulí, el sándalo y el vetiver conducen a un fondo de musgo de roble, cuero y haba tonka. Luca Turin lo considera el más logrado de los aromáticos. Se mantuvo veinticinco años a la cabeza de las ventas francesas.
Una lavanda anisada, al descubierto
La salida descansa sobre dos materias que no se esconden: la lavanda y el anís. El limón, la bergamota y el petitgrain las iluminan sin suavizarlas, y el ataque es franco, sin el velo cítrico habitual en los masculinos de la época.
La albahaca y la salvia esclarea llevan esta salida hacia lo herbáceo. En 1978, esa crudeza aromática sorprende: los masculinos de entonces preferían el frescor liso, y el amargor pasaba por un defecto que corregir.
Luca Turin resume esta salida en dos palabras: lavanda anisada.
Un corazón especiado que se inclina hacia las maderas
El cardamomo y la alcaravea toman el relevo. La alcaravea es la materia más inesperada de la fórmula, y una de las más constantes en las descripciones del perfume, aunque su nivel varíe de una a otra.
Detrás, el pachulí, el sándalo, el cedro y las bayas de enebro espesan la trama. Es ahí donde el perfume deja lo aromático por lo amaderado.
El vetiver llega con las especias más que después de ellas: pertenece al nivel intermedio.
Un fondo de musgo y cuero
El musgo de roble, el cuero, el ámbar, el haba tonka y el almizcle cierran la composición. La trama animal que describen quienes lo llevan procede de todo ese grupo más que de una materia aislada.
En 2000, una normativa europea sobre el almizcle obligó a la casa a rehacer la fórmula. El musgo de roble, a menudo señalado como la víctima de esa revisión, figura sin embargo en todas las descripciones posteriores.
Los poseedores de frascos antiguos describen versiones más musgosas y más pesadas que las actuales: memorias olfativas, que deben leerse como tales.
Tres materias que la casa destaca
Azzaro, que clasifica su perfume entre los fougères aromáticos amaderados, destaca tres materias. El anís estrellado, fruto seco de la badiana, aporta según ella notas de regaliz y especiadas y un contraste frío-cálido.
La lavanda de la Drôme provenzal le da una redondez suave, floral y ligeramente afrutada. El vetiver, del que la casa prefiere el de Haití, aporta sus notas amaderadas secas, terrosas y ahumadas.
Las notas discutidas
Algunas descripciones añaden el iris, el geranio o el ámbar gris, que ninguna otra recoge.
El hinojo circula desde hace tiempo en las descripciones francesas. Procede de una impresión de cata, ya que el anís y el hinojo se confunden a menudo.
La casa avanza la cifra de trescientas veinte materias primas, más de la mitad de origen natural.
Lo que declara la etiqueta
La etiqueta se abre con el alcohol, el perfume y el agua. Más allá, solo nombra los alérgenos de declaración obligatoria: el limoneno, el linalol, el hexil cinamal, el citronelol, el geraniol, el alcohol bencílico y la cumarina.
El citral, el eugenol, la alfa-isometil ionona, el cinamal, el salicilato de bencilo, el alcohol anísico y el benzoato de bencilo completan la lista.
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