Terre d'Hermès Eau de Toilette

Der Feuerstein, vom Haus und von seinem Schöpfer hervorgehoben

Hermès veröffentlicht keine lange Liste. Das Haus nennt für das Eau de Toilette drei Hauptrohstoffe: Grapefruit, Zeder, Feuerstein. Diese Auswahl von drei Namen ersetzt eine Beschreibung und stellt einen mineralischen Rohstoff auf dieselbe Stufe wie zwei pflanzliche.

Feuerstein ist kein extrahierbarer Rohstoff. Was die Parfümerie so nennt, bildet synthetisch den Eindruck geriebenen Steins nach, trocken und kalt, nahe an dem, was die Alltagssprache den Geruch von Flintstein nennt.

Das Interview, das Ellena gab, bestätigt diese Absicht und liefert den technischen Grund dafür. Auf der Suche nach einem vertikalen Holz habe er das Sandelholz verworfen, das er für zu schmachtend und zu horizontal halte, die Zeder wegen ihrer Spannkraft gewählt und ihr einen Feuersteingeruch beigefügt.

Die Frische geht auf eine gesonderte Entscheidung zurück, die in diesem Interview dargelegt wird: Ein Herrenduft verlange seiner Ansicht nach einen lebhaften Auftakt, und die Grapefruit habe diese Idee geliefert. Die drei Rohstoffe, die das Haus veröffentlicht, sind also die drei, die der Parfumeur nennt.

Zitrische Kopfnoten und eine umstrittene Bergamotte

Die Kritik von 2007 beschreibt einen breiteren Auftakt als diese drei Namen. Jeanne Doré merkt darin Bergamotte an, eine leicht bittere Grapefruitnote und einen grünen, fruchtigen Akkord, den sie mit Rhabarber vergleicht.

Orange erscheint in den Noten, die die Marke an anderer Stelle verbreitet, und eine chromatografische Analyse des Dufts findet sie neben der Grapefruit wieder. Marke und Labor stimmen in diesem Punkt überein, was genügt, um sie aufzunehmen.

Geranie erscheint in den Noten, die die Marke verbreitet, unter dem botanischen Namen Pelargonie. Die Kritik von 2007 erwähnt sie nicht, und die Analyse des Dufts beschränkt sich darauf, florale Bestandteile zu verzeichnen, ohne sie zu benennen. Sie wird auf Grundlage der Herstellerangabe beibehalten.

Die Bergamotte wurde von einem Leser derselben Zeitschrift bestritten, mit der Begründung, ein so zurückhaltender Rohstoff lasse sich in einem so stark mit holzigem Molekül beladenen Duft nicht unterscheiden. Der Einwand betrifft die Wahrnehmung, nicht die Formel.

Diese Meinungsverschiedenheit verdient es, unverändert festgehalten zu werden. Ein Rohstoff kann in einer Formel enthalten und für die Nase dennoch nicht lesbar sein, und beide Aussagen können zugleich zutreffen, ohne dass eine die andere aufhebt.

Die holzige Basis und das Molekül, das sie trägt

Der Körper des Dufts ist holzig, und die Kritik beschreibt ihn über drei Rohstoffe: Zeder, Vetiver, Patchouli, mit rauchigen, pfeffrigen und ledrigen Effekten. Schwarzer Pfeffer und Geranie ergänzen das Herz, Benzoe schließt das Register ab.

Iso E Super verdient es, genannt zu werden, was kommerzielle Produktbeschreibungen vermeiden. Dieses holzige, samtige und transparente Molekül dient zahlreichen Herrendüften der 2000er-Jahre als Gerüst. Eine Analyse des Dufts weist es in beträchtlichem Anteil aus.

Seine Präsenz erklärt den mineralischen Eindruck ebenso sehr wie der Feuerstein selbst. Es verlängert die Hölzer, ohne sie zu beschweren, und erzeugt jenen Effekt trockener, leuchtender Materie, den viele dem Stein zuschreiben, obwohl er weitgehend auf eine Synthese zurückgeht.

Die Analyse zählt rund dreißig Bestandteile, was die Formel weit von den üppigen Zusammenstellungen ihrer Zeit entfernt. Die Zahl bleibt ein Richtwert: Eine Chromatografie identifiziert, was sie zu erkennen vermag, und nichts verpflichtet ein unabhängiges Labor, die vollständige Formel zu rekonstruieren.

Die offizielle Allergenangabe des Produkts nennt unter anderem Limonene, Hydroxycitronellal, Citronellol, Hexyl Cinnamal und Linalool. Diese regulatorischen Angaben beschreiben nicht die Formel, bestätigen aber das Vorhandensein blumiger und zitrischer Rohstoffe, die die Marke nicht aufführt.

Drei Rohstoffe, die nichts belegt

Vielfach abgeschriebene Inventare schreiben Terre d’Hermès Zitrone, Shiso und Eichenmoos zu. Weder das Haus noch der Parfumeur, weder die Kritik von 2007 noch die Analyse des Dufts erwähnen sie.

Shiso ist dennoch ein realer Rohstoff, ein japanisches Kraut mit grünen und mentholischen Facetten, das in der Parfümerie verwendet wird. Seine Zuschreibung zu diesem Duft scheint auf eine von Quelle zu Quelle weitergegebene Verwechslung zurückzugehen, ohne dass ein identifizierbarer Autor sie aufgestellt hätte.

Ein Teil der Verwechslung rührt von der Linie selbst her. Die Parfum-Version von 2009 hat eine eigene, dichtere und holzigere Formel, und viele Inventare schreiben dem Eau de Toilette Rohstoffe zu, die bei ihr festgestellt wurden, oder umgekehrt.

Diese drei Namen bleiben daher außen vor, und nichts tritt an ihre Stelle. Eine falsche Liste kostet den Leser mehr als eine kurze, und nichts verpflichtet dazu, so viele Namen aufzuführen, wie die Kataloge aneinanderreihen.