Starlicious Mist Pineapple Musk Eau de Toilette

Starlicious ist eine Kollektion aus drei Eaux de Toilette, die Mugler im Frühjahr 2026 gemeinsam lanciert hat: Pineapple Musk, Pistachio Praline und Berry Licorice. Dieser Duft ist der sonnige unter ihnen. Er beruht auf drei angegebenen Noten, Ananas, Kokosnuss und Moschus, und wird nur in einem einzigen Format verkauft, einem Flakon mit 75 ml, den die Marke für 59 Euro anbietet. Eine Besonderheit verdient es, gleich erwähnt zu werden, denn sie erklärt die widersprüchlichen Bezeichnungen, unter denen er anzutreffen ist: Das Haus führt ihn in Frankreich unter seinen Eaux de Toilette, auf seiner US-amerikanischen Website dagegen unter den Haar- und Körpersprays. Dieselbe Referenz, derselbe Flakon, zwei Verkaufsvokabulare.

Die Ananas stellt den Parfumeur vor ein Problem, das sie weder dem Koch noch dem Barkeeper stellt: Sie lässt sich nicht destillieren. Die Frucht liefert kein verwertbares ätherisches Öl, ihr Fruchtfleisch ist zu wasserhaltig und ihre Duftmoleküle sind zu empfindlich, um eine Extraktion zu überstehen. Einen natürlichen Ananas-Rohstoff gibt es daher nicht, so wie es eine Zitronenessenz oder ein Jasminabsolue gibt. Jede Ananas der Parfümerie ist eine Rekonstruktion, ein vollständig aus synthetischen Estern aufgebauter Akkord – denselben, die Birne, Apfel und Passionsfrucht ihre saftigen Facetten verleihen. Ein Notbehelf ist das nicht: Die überzeugendsten Früchte der modernen Parfümerie sind allesamt Konstruktionen dieser Art.

Die Kokosnuss folgt derselben Mechanik. Was als Kokosduft bezeichnet wird, stammt fast nie aus der Nuss selbst, die vor allem fettig und ranzig riecht; es kommt aus einer Molekülfamilie, den Lactonen, die jene milchige, leicht an Gebäck erinnernde Rundheit tragen, die man mit Sonnencremes ebenso verbindet wie mit Desserts. Die Marke beschreibt ihre Kokosnuss genau in diesen Worten, als cremige Note, die Geschmeidigkeit verleiht und den Rest umhüllt, und vertraut ihr das Herz des Parfums an, während die Ananas nur den Auftakt besetzt.

Die Basis bildet ein Moschus, genauer mehrere Moschusnoten im Plural, da das Haus von einem Schleier spricht. Das Etikett nennt einen davon ausdrücklich, Hexadecanolacton. Auch dies ist ein Lacton, wie jene, die die Kokosnuss ausmachen, jedoch auf einem großen Ring aufgebaut: Diese Architektur riecht nicht mehr nach Milch oder Pfirsich, sondern nach Moschus. Ein solcher Rohstoff wird nicht als eigenständige Note wahrgenommen; er verlängert, was darüber liegt, und hinterlässt den Eindruck sauberer Haut. Der Name des Parfums stellt den Moschus dennoch der Ananas gleich, obwohl ihm die angegebene Duftpyramide nur eine Zeile zugesteht.

Die Marke ordnet den Duft als blumig, fruchtig und gourmand ein. Die blumige Angabe überrascht angesichts der Duftpyramide, die nur Ananas, Kokosnuss und Moschus nennt. Das Etikett hingegen rechtfertigt sie ohne Umschweife: Es führt Jasminöl, Rosenblütenöl und Alpha-Isomethylionon auf, Letzteres in Richtung Veilchen und Iris. Blüten sind in diesem Flakon also durchaus enthalten, die Marke macht sie lediglich nicht zum Verkaufsargument. Gemeint ist weniger ein Bouquet als ein Bindemittel, jener Schleier, der verhindert, dass ein fruchtiger Akkord ins Bonbonhafte kippt.

Bei der Haltbarkeit ist die Resonanz gespalten, und das sei offen gesagt. Käuferinnen, die den Duft für sich entdeckt haben, machen ihn zu einem Sommerduft, den sie allein oder kombiniert tragen, und bescheinigen ihm eine ordentliche Haltbarkeit über einen ganzen Tag. Andere, strenger, beschreiben eine Ananas, die binnen weniger Minuten erlischt und nur eine flache Süße zurücklässt; der am häufigsten wiederkehrende Vorwurf lautet in zwei Worten zu süß, verbunden mit der Vorstellung eines auf ein jugendliches Publikum zugeschnittenen Dufts. Diese Urteile schließen einander nicht aus. Sie beschreiben einen leichten Duft, der dazu gemacht ist, großzügig aufgesprüht und mit anderen geschichtet zu werden, statt allein vom Morgen bis zum Abend zu halten.