Moschusartig

Die Ursprünge des Moschus waren … animalisch …

Vor mehreren Jahrhunderten entdeckten Einheimische, dass die Duftdrüsen einer Moschustierart während der Brunft einen berauschenden, aphrodisierenden Duft hervorbrachten: den Moschus. Fasziniert von diesem Geruch, brachte Alexander der Große den Duft aus China mit. Über Jahrzehnte war Moschus in Europa sehr erfolgreich, kostete jedoch zahllose dieser kleinen Tiere das Leben. Nach Jahrhunderten der Ausbeutung des animalischen Moschus stellte der WWF die Moschustiere schließlich (1979) unter Schutz, indem der Verkauf der kostbaren Substanz verboten wurde. Seitdem übernahmen synthetische Produkte, um diesen so besonderen animalisch-holzigen Duft weiterhin zugänglich zu machen.

Bereits 1926 gelang es Lavoslav Ruzicka, den Moschusduft synthetisch herzustellen, um ihn in großen Mengen produzieren zu können: das Muscon. Heute werden die wichtigsten synthetischen Nachbildungen des Moschus unter der Bezeichnung Weißer Moschus zusammengefasst, insbesondere die makrozyklischen Moschusverbindungen. Es gibt eine Vielzahl von weißen Moschusnoten (den makrozyklischen Moschusverbindungen), die jeweils eine eigene, leicht erkennbare Duftnote hervorbringen.

Dennoch besteht eine natürliche Form der Moschusgewinnung fort. Aus Ambrettesamen oder der Wurzel bestimmter Angelika-Arten lassen sich leicht moschusartige Düfte gewinnen, die dem ursprünglichen animalischen Geruch ähneln.

Moschusartige Noten in der Parfümerie

Heute wird in der überwiegenden Mehrheit der Parfums Weißer Moschus verwendet, da er den unbestreitbaren Vorteil hat, flüchtigere Duftnoten zu fixieren und Geschmeidigkeit sowie Gourmandiges beizusteuern. Unter den zahlreichen Varianten und Facetten synthetischer Moschusnoten werden in beliebten Parfums vor allem das fruchtig geprägte Exaltolid, das pudrigere Ambrettolid, das baumwollartige Muscenon und das holzig duftende Habanolid eingesetzt. Da diese Stoffe sowohl in Parfums als auch in Haushaltsprodukten verwendet werden, ist ein Produkt ohne sie inzwischen weitaus seltener geworden. Einige große Parfumeure setzen Weißen Moschus jedoch nach wie vor eher wegen seiner Besonderheit als wegen seiner fixierenden Eigenschaften ein. Reiner „Neomusc“ gilt bei einigen großen Häusern als Prestigemerkmal, etwa bei Cerruti 1881 mit Edition Blanche, bei Clinique mit Aromatics in White oder im überaus bekannten Flower by Kenzo.

Während Männer jahrzehntelang die natürliche, nicht animalische Variante des Moschus (Ambrette-Moschus) bevorzugten, beginnen auch sie sich für die Weichheit des Weißen Moschus zu interessieren …

Jahrelang war der „echte“ Moschus oder Ambrette-Moschus bei Männern in ausgesprochen „maskulinen“ Parfums sehr gefragt, etwa in Pour un Homme von Caron im Jahr 1934 oder, deutlich später, in Drakkar Noir im Jahr 1982.

Heute setzen Parfumeure in ihren Herrenlinien gern Weißen Moschus ein, der Weichheit und Raffinesse für sanftere, zugleich männlich bleibende Düfte beisteuert. In Damendüften überzeugt Weißer Moschus in seinen zahlreichen Facetten weiterhin durch seine Weichheit ebenso wie durch seine zarten fruchtigen oder süßen Nuancen. Für Herren wie für Damen werden die Zartheit und Sinnlichkeit weißer Moschusnoten daher wohl noch lange viele Flakons prägen.