Starlicious Mist Berry Licorice Eau de Toilette

Was das Etikett als rose ketones bezeichnet, leistet für den Beerenakkord mehr als Erdbeere und Himbeere zusammen. Diese Moleküle wurden vor rund 50 Jahren aus Rosenöl isoliert, und ihre Stärke ist so groß, dass sie nur in Spuren dosiert werden: In dieser Größenordnung riechen sie überhaupt nicht mehr nach Rose, sondern nach Konfitüre aus roten Früchten, nach Backpflaume, nach hellem Tabak. Sie sind das gängige Werkzeug, um einer roten Frucht Volumen zu verleihen, und sie ermöglichen es, dass ein so leichtes Eau einen so deutlichen Akkord ausstrahlt.

Die Freesie wiederum gehört zu den Blüten, aus denen sich nichts gewinnen lässt. Weder Destillation noch Extraktion liefern etwas Verwertbares, und was man unter diesem Namen riecht, stammt vollständig aus dem Labor. Das Etikett führt Benzylsalicylat, einen Stoff, der gerade dazu eingesetzt wird, Blumiges zu setzen, ohne ihm einen eigenen Charakter zu geben. Die Wahl ist vertretbar: Zwischen einer sehr süßen Frucht und einer bitteren Basis braucht es eine Zwischenstufe, und eine Blüte ohne ausgeprägte Identität stellt die Verbindung her, ohne Partei zu ergreifen.

Ein Rohstoff steht auf dem Etikett, ohne in der Duftpyramide aufzutauchen: Patchouliöl. Mugler erwähnt es für diesen Duft nirgends, während die Pistazien-Variante es angibt. Seine Anwesenheit ist nicht überraschend, da Patchouli die klassische Verankerung unter einem Gourmand ist, erinnert aber daran, dass eine kommerzielle Duftpyramide vier Rohstoffe nennt, wo eine Formel mehrere Dutzend zählt. Zwei Arten, dieselbe Flüssigkeit zu beschreiben, keine von beiden lügt.

Die Bitterkeit stammt im Übrigen nicht allein vom Lakritz. Die Liste führt auch ein Schalenöl der Bitterorange sowie Beta-Caryophyllen, pfeffrig und holzig. Der Kontrast ist also an mehreren Stellen der Formel angelegt und nicht auf einen einzigen Rohstoff konzentriert, was erklärt, dass er unter einem so betonten Beerenakkord lesbar bleibt.