Lanzada en todo el mundo en 2012, La Petite Robe Noire no nació ese año. Delphine Jelk la había compuesto en 2009 exclusivamente para las boutiques Guerlain, cuando aún no trabajaba para la casa. Thierry Wasser remodeló la fórmula antes de la difusión amplia. En torno a un acorde de cereza negra, almendra y regaliz asentado sobre una rosa, el eau de parfum hizo entrar el gourmand en Guerlain, y dividió a la crítica desde su salida.
La Petite Robe Noire ha logrado algo raro: volúmenes considerables y una acogida fría entre los aficionados. Los elogios y los reproches se centran a menudo en lo mismo, un carácter gourmand que Guerlain nunca había asumido con tanta intensidad.
La opinión de Olfastory
El gran público por un lado, los aficionados por otro
Los volúmenes han sido considerables desde 2012, y Guerlain no lo oculta. Los aficionados atentos a la casa, sin embargo, le han reservado una acogida mucho más fría, y ambas constataciones coexisten desde entonces.
La diferencia se debe a las expectativas puestas en esta casa. Quienes vienen buscando un gourmand afrutado eficaz lo encuentran. Quienes vienen buscando un Guerlain en el sentido de Shalimar o de L'Heure Bleue no lo encuentran.
Los reproches, y de dónde vienen
Auparfum, en 2012, describe un deslizamiento hacia una estética afrutada y pachulada muy extendida en la época, y considera que la versión de gran difusión ha perdido algo del encanto singular de la exclusividad de boutique.
En el hilo de discusión abierto bajo el artículo, varios lectores van más lejos. Le encuentran un azúcar invasivo, una evolución corta, y la sensación de un perfume bien hecho pero alejado de lo que les gusta de Guerlain.
Un reproche vuelve más a menudo que los demás: el nombre. Ya en 2009, la revista señalaba que sonaba más como un título de Chanel que como un título de Guerlain, y la objeción nunca ha desaparecido.
Lo que se le concede
La cereza logra unanimidad, incluso entre quienes no aman el perfume. Auparfum la juzga suficientemente jugosa y carnosa para evitar la catástrofe que hacía temer el anuncio de un afrutado gourmand en Guerlain.
La campaña, por su parte, se elogia sin reservas, incluso por quienes demuelen el perfume. La silueta dibujada, la música de Nancy Sinatra y la renuncia a una embajadora se reconocieron como notablemente bien ejecutadas.
Queda un mérito que nadie discute: el perfume abrió a Guerlain un terreno que hasta entonces era ajeno a su repertorio, y lo hizo con una fórmula compuesta fuera de sus muros por una desconocida.
A quién le conviene, y lo que se ignora
Se dirige a quien quiere un dulce afrutado franco y persistente, no a quien quiere la sobriedad. Su cereza y su almendra la hacen identificable en un segundo, lo que se convierte en una ventaja o en un defecto según el uso.
Dos cosas escapan a toda verificación. Ninguna cifra de ventas fiable circula, a pesar de los rangos que se ven mostrados aquí o allá. Y ninguna reformulación posterior a 2012 puede fecharse con certeza.