Lanzada en todo el mundo en 2012, La Petite Robe Noire no nació ese año. Delphine Jelk la había compuesto en 2009 exclusivamente para las boutiques Guerlain, cuando aún no trabajaba para la casa. Thierry Wasser remodeló la fórmula antes de la difusión amplia. En torno a un acorde de cereza negra, almendra y regaliz asentado sobre una rosa, el eau de parfum hizo entrar el gourmand en Guerlain, y dividió a la crítica desde su salida.
El acorde que lo sostiene todo: cereza, almendra, regaliz
El perfume se reconoce por una cereza. Guerlain la cita antes que todas las demás materias y la describe como una cereza negra, asociada a la almendra y a los frutos rojos. Es ella quien da su acento a la estela.
Auparfum, que olió la versión de boutique ya en febrero de 2009, habla de una cereza picota, figurativa y almibarada. La revista reconoce que se salva de lo peor por su carácter jugoso y carnoso, casi salival.
Junto a ella, la almendra y el regaliz forman el resto de la salida. Esta combinación de limón, regaliz y almendra es lo que Auparfum retiene de la primera versión, y ha atravesado la remodelación sin deshacerse.
El origen de este acorde lo cuenta la propia perfumista: un macaron de frambuesa y guinda, asociado a una rosa, con facetas de té ahumado y regaliz para darle un filo menos comedido.
La rosa, y el fruto que la tira
Guerlain hace de la rosa el punto fijo de la estela y la considera la materia por la que se reconoce el perfume. La casa describe una rosa profunda y facetada, obtenida al asociar una esencia con un absoluto de rosa damascena naturalmente melado.
La frambuesa la acompaña, heredada del macaron original. Tira de la flor hacia el fruto rojo más que hacia el ramillete, lo que aleja esta rosa de las rosas clásicas de la casa sin quitarle su densidad.
El regaliz atraviesa el corazón e impide que el azúcar derive hacia la confitería. Es una de las pocas materias presentes tanto en 2009 como en 2012, y da al fruto un fondo ligeramente amargo.
El fondo: pachulí y té negro
El pachulí sostiene el fondo. Está lo bastante presente como para que Auparfum sitúe la versión de 2012 en una estética afrutada y pachulada, fórmula que describe toda una familia de perfumes de los años dos mil.
El té negro, ahumado, cierra la composición. Procede directamente de la idea de partida de Delphine Jelk, que quería un filo oscuro bajo el macaron, y sigue siendo la materia menos dulce del perfume.
Estas dos materias explican por qué el perfume no cae en el postre a pesar de la cereza y la almendra. Llegan tarde en el desarrollo y dan a la estela un color más sordo que la salida.
Lo que la remodelación de 2012 desplazó
Las dos versiones no se abren con la misma materia. Guerlain nombra hoy la bergamota en la salida. La crítica de 2009 y los cuadernos de la perfumista hablaban de limón. Las dos lecturas no coinciden.
Esta divergencia va más allá de la elección de palabras. Marca el paso de una exclusividad de boutique a un eau de parfum de gran difusión, cuya fórmula fue reelaborada antes de venderse en todas partes.
Auparfum, en 2012, considera que la nueva versión se parece mucho a la primera y que ha perdido algo de su encanto singular. La marca, por su parte, presenta este trabajo como un regreso hacia el estilo de la casa.
Un punto merece descartarse de entrada: el modelo n.º 2 de 2011, construido sobre el iris y el azahar, no dejó huella en la fórmula que se vende hoy, la cual desciende de la de 2009.