Dolce Vita aparece en 1995, compuesto por Pierre Bourdon para Dior bajo la dirección de Maurice Roger. Amaderado afrutado construido sobre el cedro, el melocotón cocido, la canela y la vainilla, debe su nombre a la película de Fellini. Francis Kurkdjian lo restaura el 1 de octubre de 2026, junto con los otros doce Dioriginals.
Once materias sostienen la Eau de Toilette, alrededor de un acorde de madera, fruta cocida y especia dulce.
Cardamomo, melocotón, bergamota
El cardamomo, el melocotón y la bergamota abren. Frolova describe una entrada de magnolia y lirio acuoso cuya transparencia deja ya pasar una nota cálida de canela.
La fruta y la especia
La canela, la rosa, la ciruela y el heliotropo sostienen el centro. Frolova lee en ello un postre abstracto: el efecto hace la boca agua sin que nada huela a golosina.
Vosnaki nombra la molécula responsable del vello de melocotón, la gamma-undecalactona, y recuerda que el efecto está disponible desde Mitsouko en 1917. Extrae de ello una sensación táctil, la de una piel de fruta más que un aroma.
El fondo de madera
La vainilla, el sándalo, el comino y el cedro cierran. Frolova describe un final de recorrido donde el cedro y el sándalo se posan sobre una vainilla balsámica y un musgo.
El cedro es la materia que vincula el perfume con Féminité du Bois, y es también la que quienes lo llevan identifican con más frecuencia, a veces en lugar del sándalo.
Lo que declara la etiqueta
La lista que la casa publica para la versión Dioriginals cuenta treinta y ocho entradas. El eje especiado es claro: esencias de clavo y de corteza de canela, con el eugenol y el cinamal que aportan su olor, junto a la vainillina.
Bergamota, pachulí y rosa completan las materias naturales nombradas. Entre las moléculas de síntesis figuran un almizcle macrocíclico, la hexadecanolactona, y una nota de sándalo, el trimethylcyclopentenyl methylisopentenol. Un filtro anti-UV y tres colorantes, rojo, amarillo y violeta, cierran la lista.