Lanzado en 1966, Aramis es el chipre de cuero que hizo entrar el perfume masculino de prestigio en los grandes almacenes. Bernard Chant retoma en él la osamenta de su Cabochard y la endurece: aldehídos cortantes, artemisa amarga y después un cuero macizo apoyado en el musgo de roble y el pachulí. Un clásico frontal, que nunca aprendió a disculparse.
Un chipre, en sentido estricto, se sostiene sobre un contraste: un cítrico en la salida, un musgo y un ládano en el fondo, y nada entre ambos que suavice el tránsito. Aramis respeta este pliego de condiciones y lo complica de inmediato. La bergamota figura en él sin ser nunca solar, y la base de musgo y pachulí, que debería mantenerse en un segundo plano, ocupa la mitad de la fórmula. Es un chipre desequilibrado por abajo, y ese desequilibrio constituye toda su firma.
El acorde inicial no pertenece a lo cítrico sino a lo aromático amargo. Artemisa, tomillo y salvia forman una tríada que evoca el matorral seco más que el jardín, con esa amargura vegetal que raspa un poco si se acerca demasiado la muñeca. El trébol añade una inflexión de tallo cortado, más húmeda, y es prácticamente el único lugar de la fórmula donde algo se parece a la frescura.
Dos materias impiden que este conjunto se quede en una simple agua de hierbas. Los aldehídos, primero, cuyo empleo en perfumería masculina era todavía poco frecuente a mediados de los años sesenta: aportan un brillo ceroso, casi jabonoso, que da a la salida su carácter nítido y limpio. La gardenia, después, indólica y cremosa, que desliza un espesor blanco bajo los aromáticos. Una tira hacia arriba, la otra lastra por debajo.
El cuero no es aquí una materia natural sino un acorde, construido en torno a la isobutilquinoleína — una molécula que huele a alquitrán, hollín y hoja de violeta arrugada. Es ella la que produce ese cuero seco, casi medicinal, muy alejado de los cueros suaves y amielados que se componen hoy. Chant ya la había empleado siete años antes; aquí eleva su proporción y le retira el entorno floral que lo suavizaba.
Bajo el cuero, cuatro materias trabajan al unísono. El musgo de roble aporta el humus y la amargura terrosa que definen el género. El pachulí, dosificado sin reservas, da la profundidad y un toque alcanforado. El vetiver añade su humo seco, el sándalo una dulzura lechosa que solo se percibe tras varias horas. Juntos, constituyen la estructura que justifica clasificarlo como amaderado chipre más que como chipre a secas.
Quedan tres materias que nunca se detectan de forma aislada. El ámbar calienta sin endulzar. El almizcle, francamente animal, prolonga la estela mucho más allá de lo que la fórmula hace esperar. Y el coco, presente en cantidad mínima, actúa como suavizante: alisa las aristas del cuero sin señalarse jamás como una nota gourmand. El procedimiento era una costumbre de Chant, y forma parte de lo que hace difícil reconstituir la fórmula, siendo además el musgo de roble hoy mucho más regulado de lo que lo era entonces.