
Loulou, der zweite Duft von Cacharel, entsteht 1987 unter der Hand von Jean Guichard, neun Jahre nach Anaïs Anaïs, zu dem er den Gegenentwurf bildet. Vanille dient ihm als Fundament, umgeben von solaren und pudrigen Blüten, denen eine bittere Grünnote aus Cassis und Tagetes widerspricht. Der Duft spaltet seit seinem Erscheinen. Sein blau-roter Flakon, entworfen von Annegret Beier, entlehnt seine Farben einer Odaliske von Matisse mit scharlachroter Hose.
Loulou lässt sich aus sieben Beschreibungen erschließen, die nicht voneinander abgeschrieben sind. Ein Riechstoffhersteller hat die Einzelheiten veröffentlicht, vier Kritiker haben namentlich darüber geschrieben, eine französische Institution hat ihn bewertet, eine Community-Enzyklopädie hat ihn zusammengestellt. 21 Rohstoffe erreichen die Schwelle von zwei Belegen.
Sieben Quellen und viele Kopien
Die Listen weichen deutlich voneinander ab. Das professionelle Datenblatt zählt 22 Rohstoffe, die Community-Enzyklopädie 19, die institutionelle Bewertung 13, und die vier namentlich gezeichneten Kritiken nennen ihre im Verlauf der Analyse, ohne je eine Aufstellung zu liefern.
Sechs Händlerseiten übernehmen die eine oder andere dieser Listen wortgleich, was den Anschein breiter Übereinstimmung erweckt, wo nur zwei Quellen sprechen. Die Seiten zu zählen, wäre irreführend.
Auftakt, Herz und Basis
Der Auftakt vereint sieben Rohstoffe: Pflaume, Cassis, Veilchen, Tagetes, Anis, Bergamotte und Mandarine. Die Tagetes, eine Blüte von bitterem, leicht giftigem Grün, verleiht diesem fruchtigen Auftakt die Fremdheit, über die die Leser am meisten sprechen.
Das Herz zählt acht. Tiaré-Blüte, Ylang-Ylang und Jasmin liefern den solaren Anteil, Iris, Mimose und Heliotrop den pudrigen, Orangenblüte und Tuberose die weiße Fülle. Die Tiaré-Blüte wird von fünf der sieben Quellen genannt.
Die Basis vereint sechs. Vanille, Benzoe und Weihrauch bringen die balsamische Wärme; Sandelholz, Tonkabohne und Moschus sorgen für die Haltbarkeit. Sie tragen die Sillage, die in den Bewertungen als schwer zu bändigen beschrieben wird.
Die Mandel ist kein Rohstoff
Die Mandel taucht in zwei Beschreibungen auf, ohne ein Rohstoff des Parfums zu sein. Sie bezeichnet eine Facette des Heliotrops, einer Blüte, deren pudriger Duft von Natur aus zu Mandel und Vanille tendiert. Die Unterscheidung verdient es, festgehalten zu werden.
Die Vanille ist kein Beiwerk, sie ist der erklärte Ausgangspunkt der Komposition. Alles Übrige wurde um sie herum aufgebaut, was erklärt, dass sie die Basis dominiert, ohne je nachträglich hinzugefügt zu wirken.
Die Tuberose stellt einen merkwürdigen Fall dar. Die Community-Enzyklopädie führt sie nicht, und doch erwähnen ihre eigenen Leser sie in fast jedem Kommentar. Das professionelle Datenblatt und die institutionelle Bewertung führen sie dagegen.
Was ausgeschlossen wurde
Sechs Rohstoffe haben nur einen Beleg und scheiden aus: Muskatblüte, Rose, Maiglöckchen, Zeder, Vetiver und Lilie. Alle sind dennoch im Verzeichnis vorhanden, und ihr Fehlen hier liegt am Nachweis, nicht am Vokabular.
Der Zimt bleibt am Rand. Die Enzyklopädie führt ihn unter zwei Namen, und Leser nehmen ihn im Auftakt deutlich wahr, doch keine zweite Quelle anderer Art bestätigt ihn. Er wartet auf einen Beleg.
Bei der Iris besteht weiterhin Uneinigkeit über die Ebene. Das Datenblatt ordnet sie dem Herz zu, die Enzyklopädie teilt sie zwischen Auftakt und Herz auf, eine Kritik verweist sie in die Basis. Das Herz setzt sich mit drei Quellen durch.
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