London pour Femme

Dominique Ropion zeichnet allein für London pour Femme verantwortlich. Die Pressemappe von 2006 und die Parfumeur-Datenbank von Now Smell This nennen seinen Namen ohne Koautor, während eine lange Reihe von Händlerseiten ihm Jean-Marc Chaillan zur Seite stellt.

Seine Laufbahn führt über Roure Bertrand Dupont, Florasynth und Dragoco zu IFF, wo er 2000 eintritt. Den internationalen Parfumpreis der Cosmetic Valley erhält er zwei Jahre nach London pour Femme.

Der Auftrag war beschreibend: ein blumiger Duft für eine weltoffene, moderne weibliche Kundschaft zwischen zwanzig und fünfzig Jahren und eine Hauptstadt, die in einen Flakon gebracht werden sollte. Das Ergebnis ist ein weißes Bouquet, eher sonnig als neblig.

Zwei Blüten im Auftakt und keine Zitrusfrucht

Zwei Blüten eröffnen das Bouquet, ohne jede Zitrusfrucht. Die Rose ist die der englischen Gärten, rund und etwas süß; das Geißblatt bringt seinen Nektarduft mit, an den Rändern grün, beinahe honigartig.

Geißblatt ist die Blüte, die Trägerinnen am häufigsten nennen. Für den Massenmarkt ist das eine ungewöhnliche Wahl, denn dort dient dieser Rohstoff gewöhnlich als Akzent innerhalb eines Bouquets und nicht als Auftakt.

Die Mandarine, lange in Listen geführt, die von Händler zu Händler abgeschrieben wurden, erscheint weder in der offiziellen Beschreibung der Marke noch in der Pressemappe von 2006. Sie gehört nicht zu der vom Haus beschriebenen Formel.

Drei weiße Blüten und eine später hinzugekommene Clementine

Tiaré-Blüte, Jasmin und Pfingstrose bilden den Körper des Bouquets. Tiaré ist eine in Kokosöl mazerierte tahitianische Gardenie, ein cremiger und milchiger Rohstoff, zugleich blumig und fettig.

Der Jasmin ist klar und leuchtend, ohne die animalische Schwere der konzentriertesten Extrakte. Die Pfingstrose, die es nicht als extrahierbaren Rohstoff gibt, ist eine Rekonstruktion aus rosigen und wässrigen Materialien.

Eine gezeichnete Kritik beschreibt einen Jasmin, der nach etwa zehn Minuten die Oberhand über die Rose gewinne, und eine Tiaré-Blüte, die in der blumigen Masse schwer zu isolieren sei.

Bei der Clementine weichen die Unterlagen des Hauses voneinander ab. Die offizielle Beschreibung nennt sie heute, als Zeste, im Herz; die 2006 verbreitete Pressemappe nennt keine Zitrusfrucht.

Die Abweichung kann auf eine Überarbeitung der Verkaufsargumentation, auf eine Reformulierung des Duftes oder auf beides zurückgehen. Kein Dokument entscheidet die Frage, und die Note wird mit dieser offen benannten statt verschwiegenen Abweichung geführt.

Eine Basis aus drei Rohstoffen, die die Marke solar nennt

Die Basis ist kurz und klar lesbar: drei Rohstoffe, keine Überraschung. Das Sandelholz ist cremig und milchig, das Patchouli erdig und leicht kampferartig, der Moschus von pudriger Sauberkeit, eher seifig als sinnlich.

Die Pressemappe von 2006 spricht von einem Schleier aus Moschus, eine Formulierung, die die erwartete Rolle des Rohstoffs gut beschreibt: eine Verbindung zwischen den Blüten und dem Holz statt eines eigenständigen Charakters.

Die offizielle Beschreibung bezeichnet diese drei Noten als solar, ein unerwarteter Begriff für ein erdiges Patchouli. Er drückt vor allem die Absicht des Hauses aus: eine warme Basis, nie dunkel, nie nächtlich.

Die Angabe Weißer Moschus, lange in den abgeschriebenen Listen geführt, findet sich in keinem Dokument des Hauses, das Moschus ohne Zusatz schreibt. Das Wort zählt, denn Weißer Moschus bezeichnet eine bestimmte Familie synthetischer Riechstoffe.

Blumig-frisch oder blumig-orientalisch: Die Marke schreibt beides

Die offizielle Beschreibung ordnet den Duft den frischen Blumigen zu; die an Händler verbreitete Verkaufsargumentation spricht von einem blumig-orientalischen Duft. Beide Formulierungen stammen von der Marke, und die Abweichung zwischen ihnen ist das Thema.

Patchouli und Holz ziehen zur zweiten Einordnung, die Dominanz weißer Blüten zur ersten. Ein sonniges Bouquet auf erdiger Basis lässt beide Lesarten zu, ohne dass eine davon falsch wäre.