1957

Das Haus präsentiert ein amberartiges Eau de Parfum aus Neroli und Iris, verbunden mit einem Zedern-Moschus-Akkord, den Weißer Moschus abmildert, für eine pudrige Sillage. Die amerikanische Website des Hauses beschreibt einen Auftakt aus Bergamotte und Neroli, mit einem Herz aus Iris sowie holzigen, honigartigen und pudrigen Akzenten.

Die bei der Lancierung veröffentlichten Noten nannten Rosa Pfeffer, Koriander und Weißen Moschus im Auftakt, Weißen Moschus und Orangenblüte im Verlauf sowie Vanille, Honig, Weißen Moschus und Zeder in der Basis. Der Moschus zieht sich so durch alle drei Phasen der Komposition.

Ein Moschus, bearbeitet wie ein Material

Olivier Polge erklärt, jedes Exclusif erkunde einen Weg, den das Haus noch nie eingeschlagen habe. Der umhüllende Weiße Moschus verbreite seiner Ansicht nach ein mehr oder weniger ausgeprägtes Licht und variiere in seinen sanften und sinnlichen Wirkungen, sodass sich 1957 bei jedem Menschen anders entfalte.

Der Parfumeur beschreibt ihn auch als einen Moschus, der sich mit anderen Düften kombinieren lasse. Zur Markteinführung spricht 10 Magazine von einer Mischung aus 8 Sorten Weißem Moschus, einem Spiel aus Transparenz und Opazität, durch das holzige, honigartige, würzige und blumige Schwingungen ziehen.

Was das Etikett angibt

Auf der Inhaltsstoffliste von Chanel folgt Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, ein synthetisches holziges Molekül, direkt auf Alkohol, Parfum und Wasser. Weiter hinten stehen die Schalenöle von Bergamotte und Orange, das Öl der Bitterorangenblüte, also Neroli, sowie Hexadecanolactone, ein makrozyklischer Moschus.

Die Liste nennt außerdem die Allergene, deren Angabe vorgeschrieben ist, darunter Linalool, Coumarin, Eugenol und Isoeugenol, bis hin zu Campher und Carvone. Das Etikett nennt weder einen UV-Filter noch einen Farbstoff.