Eden

Seis origens independentes descrevem Eden, e vinte e três matérias-primas são nele atestadas por pelo menos duas delas. Uma nota de uma casa de composição, duas críticas assinadas, a marca, uma base de fabricante e uma enciclopédia comunitária.

Vinte e três matérias-primas, sete na abertura

A abertura reúne bergamota, limão, mandarina e pêssego, uma nota verde, flor de laranjeira e estragão. Esta última matéria-prima, herbácea e anisada, explica o efeito plástico e desconcertante que quase todos os testemunhos assinalam.

O coração conta dez. Nenúfar e lótus dão a flor de água; tuberosa, jasmim, lírio-do-vale e rosa a amplitude floral; mimosa e violeta a parte atalcada; melão e ananás a vertente frutada.

O fundo conserva seis: patchouli, sândalo e cedro para a estrutura amadeirada, baunilha, almíscar e fava-tonka para a doçura que cresce com as horas. O patchouli é a matéria-prima referida por cinco das seis origens.

A Calone, ou aquilo que o melão não é

Os frutos de Eden não vêm dos frutos. Uma crítica assinada assinala que o melão e o ananás não cheiram realmente nem a um nem a outro: a sensação aquática vem da Calone, molécula marinha que se tornou corrente nesses anos.

Esta molécula entra em uso maciço a partir de 1988 na Aramis e marca a perfumaria dos anos 1990. Explica por que razão as flores de água de Eden parecem irreais a muitos e por que razão o perfume envelhece como objeto datado e não como clássico.

O acorde assenta, portanto, num sintético assumido. Uma crítica vê nele um pântano em vez de um jardim, outra uma selva sob plástico, e esta artificialidade reivindicada continua a ser o traço que distingue Eden dos seus contemporâneos.

Onde as fontes se contradizem

Subsistem dois desacordos de nível. O nenúfar e o lótus são situados na abertura por duas origens e em posição central por outras duas. A flor de laranjeira sobe ao topo em três e desce ao fundo numa.

Sete matérias-primas caem por falta de segunda testemunha: ylang-ylang, íris, musgo de carvalho, âmbar, robínia e vetiver, referidos cada um por uma única fonte. A flor de junco, durante muito tempo citada pelos comerciantes, não figura em nenhuma fonte retida e sai.

Jean Guichard, a mão por detrás de Eden

Nascido em Grasse, Jean Guichard entra na perfumaria na Roure Bertrand Dupont, passa por várias casas de composição e junta-se à Givaudan. Recebe o prémio François Coty em 2000. Cultiva os seus próprios campos de jasmim e de rosas de maio.

Deve-se-lhe Loulou para a Cacharel, Obsession para a Calvin Klein e o Concentré d’Orange Verte para a Hermès. Dirigiu a escola de perfumaria da Givaudan, fundada em 1946 por Jean Carles sob a insígnia Roure; a direção cabe hoje a Calice Becker.

Circula uma atribuição que não se sustenta: L’Interdit da Givenchy, de 1957, é obra de Francis Fabron segundo cinco fontes concordantes, sendo por isso afastado da sua bibliografia. O seu filho Aurélien Guichard é também perfumista.