Starlicious Mist Pineapple Musk Eau de Toilette

Starlicious es una colección de tres eaux de toilette que Mugler lanzó conjuntamente en la primavera de 2026: Pineapple Musk, Pistachio Praline y Berry Licorice. Esta es la solar. Se apoya en tres notas declaradas, piña, coco y almizcle, y solo se vende en un formato, un frasco de 75 ml con un precio de 59 euros en la marca. Conviene señalar de entrada una particularidad, pues explica los nombres contradictorios bajo los que se encuentra: la casa la clasifica en Francia entre sus eaux de toilette, y en su sitio estadounidense entre las brumas para el cabello y el cuerpo. Misma referencia, mismo frasco, dos vocabularios de venta.

La piña plantea al perfumista un problema que no plantea ni al cocinero ni al camarero: no se destila. La fruta no proporciona ningún aceite esencial aprovechable, su pulpa es demasiado acuosa y sus moléculas odorantes demasiado frágiles para sobrevivir a una extracción. No existe, por tanto, una materia prima natural de piña como existe una esencia de limón o un absoluto de jazmín. Toda piña de perfumería es una reconstitución, un acorde montado enteramente a partir de ésteres de síntesis, los mismos que dan a la pera, a la manzana y a la fruta de la pasión sus facetas jugosas. Nada de un sucedáneo: las frutas más convincentes de la perfumería moderna son todas construcciones de este tipo.

El coco responde a la misma mecánica. Lo que se llama un olor a coco casi nunca procede de la nuez, que huele sobre todo a grasa y a rancio; proviene de una familia de moléculas, las lactonas, que aportan esa redondez láctea y ligeramente pastelera asociada tanto a las cremas solares como a los postres. La marca describe su coco exactamente en estos términos, una nota cremosa que aporta untuosidad y envuelve el resto, y le confía el corazón del perfume, mientras que la piña ocupa solo la salida.

El fondo es un almizcle, o más bien almizcles en plural, ya que la casa habla de un velo. La etiqueta nombra uno explícitamente, la hexadecanolactona. Es también una lactona, como las que forman el coco, pero construida sobre un gran ciclo: esa arquitectura ya no huele a leche ni a melocotón, huele a almizcle. Una materia de este tipo no se percibe como una nota distinta; prolonga lo que se coloca por encima y deja una impresión de piel limpia. El nombre del perfume pone, sin embargo, el almizcle al mismo nivel que la piña, cuando la pirámide declarada solo le concede una línea.

La marca clasifica el perfume como floral, afrutado y gourmand. La mención floral sorprende a la vista de la pirámide, que solo nombra la piña, el coco y el almizcle. La etiqueta, en cambio, lo justifica sin rodeos: contiene aceite de jazmín, aceite de flor de rosa y alfa-isometilionona, esta última cercana a la violeta y al iris. Hay, pues, flores en este frasco, la marca simplemente no hace de ello un argumento de venta. Hay que entenderlo menos como un ramo que como un ligante, ese velo que impide que un acorde afrutado derive hacia el caramelo.

En cuanto a la duración, la recepción está dividida en dos, y conviene decirlo así. Las compradoras que lo han adoptado hacen de él un perfume de verano que llevan solo o mezclado, y le encuentran una persistencia correcta durante todo el día. Otras, más severas, describen una piña que se apaga en pocos minutos dejando solo una dulzura sin relieve, y el reproche que más se repite se resume en dos palabras, demasiado dulce, con la idea de un perfume pensado para un público adolescente. Estos juicios no se excluyen entre sí. Describen un perfume ligero, hecho para vaporizarse sin medida y superponerse a otros, más que para durar solo de la mañana a la noche.