Lanzado en 1948, L'Air du Temps es el perfume que consagró a la casa Nina Ricci. Francis Fabron anuda el clavel y el clavo de olor a un ramo de gardenia, jazmín y rosa, sobre un fondo empolvado de iris, sándalo y musgo de roble. Robert Ricci quería un frasco portador de paz: Marc Lalique le da en 1951 sus dos palomas de cristal. Reescrito a lo largo de las décadas, sigue siendo uno de los florales especiados más reconocidos del mundo.
Una salida tan breve que pasa desapercibida
La apertura se resume en dos gestos: la bergamota para la frescura, los aldehídos para ese halo jabonoso que firma la perfumería de la posguerra. Es breve, y es intencionado: el perfume no se demora antes de entrar en materia.
Las listas comerciales alargan de buen grado esta salida con neroli, melocotón o palo de rosa. Estas notas remiten siempre a una única fuente, copiada de sitio en sitio, y aún esperan una confirmación independiente.
El corazón, donde manda el clavel
El clavel es la firma, y no trabaja solo: el clavo de olor prolonga su faceta pimentada. Este acorde especiado sobre un ramo floral es lo que la casa reivindica como una primicia en la historia del perfume.
A su alrededor, tres flores sostienen el volumen. La gardenia aporta una opulencia cremosa y ligeramente verde, el jazmín la densidad, la rosa la redondez. Juntas forman un ramo denso, que la crítica describe como francamente blanco.
Esta reivindicación de primicia sigue siendo una afirmación de marca, nunca confirmada por una historia del perfume independiente. Es plausible dada la producción de 1948, pero se cita como argumento, no como hecho.
Un fondo empolvado, y fechado en el sentido justo del término
El velo empolvado que da fama al perfume procede del iris y la violeta. Es este polvo, más que las flores, lo que las portadoras reconocen al cabo de una hora, y que tanto divide como fideliza.
Debajo, el sándalo y el cedro aportan calor, el musgo de roble una base verde y amarga, los almizcles blancos y el ámbar la dulzura de piel. Es una base de perfumería clásica, hoy poco frecuente.
El salicilato de bencilo ocupa un lugar notable en la fórmula: es él quien da esa textura sedosa, casi solar. Presentado a menudo como una novedad de 1948, su primicia no está confirmada por ninguna fuente verificable.
Lo que se percibe hoy
Esta molécula figura ahora entre las sustancias cuya presencia debe declararse. El musgo de roble también está sujeto a restricciones. Los clásicos construidos sobre estas materias han sido todos reescritos, y este no ha sido una excepción.
Los aficionados que conocieron las versiones antiguas describen un clavel especiado más nítido, una base verde más mordiente, mientras que los frascos recientes se inclinan hacia lo empolvado. No se ha hecho pública ninguna fecha de reformulación.
Lo que declara la etiqueta
En el sitio de Nina Ricci, el Eau de Toilette declara veintiuna líneas. Tras el alcohol, el agua y el Parfum, el salicilato de bencilo abre la serie, por delante del hidroxicitronelal, la alfa-isometil ionona, el linalol, el eugenol, el benzoato de bencilo y el amilcinamal.
Siguen el limoneno, el isoeugenol, el citronelol, el farnesol, el geraniol, el hexilcinamal, el citral, el alcohol bencílico, un agente quelante y dos colorantes, amarillo y rojo. Ninguno de los dos alérgenos prohibidos en Europa, lilial y lyral, forma parte de ella.