Amor Amor paraît en 2003, composé para Cacharel por Dominique Ropion y Laurent Bruyère, entonces ambos en IFF. Un floral afrutado que su salida de cítricos y grosella negra vuelve inmediatamente salivante, antes de una rosa discreta y un fondo de vainilla donde afloran el ámbar y el sándalo. Su frasco rojo con tallo metálico lo ha convertido en un regalo de San Valentín duradero, y la crítica, al principio reticente, le reconoció una verdadera duración de construcción.
Rechazado al principio por su campaña, Amor Amor ganó a la crítica por su construcción. Bois de Jasmin lo considera una cumbre del floral afrutado; los que lo llevan discuten su duración y sospechan una reformulación que la casa no documenta.
La opinión de Olfastory
Amor Amor divide poco sobre lo que es, mucho sobre lo que vale. Veinte años después de su salida, la crítica especializada y quienes lo llevan coinciden en su construcción y divergen sobre el lugar que merece.
Una acogida crítica al principio hostil
El primer juicio publicado por Auparfum, en 2006, es de rechazo. La campaña publicitaria y el posicionamiento adolescente se califican ahí de kitsch, y el perfume se descarta de entrada como un artículo de gran superficie.
La segunda lectura cambia de tono, a lo largo de varias pruebas. Amor Amor gana ahí cualidades de construcción, tanto comerciales como creativas, y un equilibrio que nada en su presentación publicitaria dejaba esperar.
Este recorrido resulta instructivo. Amor Amor sufrió su imagen antes de ser olido, y la distancia entre el discurso publicitario y el perfume enturbió durante mucho tiempo su valoración por parte de los aficionados.
Lo que la crítica le reconoce
Bois de Jasmin va más lejos y lo designa como el mejor floral afrutado del género, asumiendo el exceso de tal formulación. El argumento recae sobre la duración del conjunto más que sobre la originalidad de una materia.
La misma fuente señala que el perfume desborda su familia. Vainilla, sándalo y ámbar lo tiran hacia lo oriental, lo que explica las clasificaciones contradictorias que se encuentran de un sitio a otro.
La imagen que se repite es la de un perfume sencillo y trabajado a la vez, capaz de gustar de inmediato sin resultar descuidado. Este doble carácter le ha valido veinte años de presencia en los lineales.
Lo que relatan quienes lo llevan
Sobre la duración, los comentarios convergen en torno a cuatro o cinco horas para el Eau de Toilette, con una estela considerada moderada. Varios usuarios lamentan una evaporación rápida de las notas de salida.
En cuanto al uso, el perfume sigue asociado a un primer frasco regalado, en la adolescencia o a los veinte años. Esta carga afectiva vuelve constantemente y pesa en los juicios, en un sentido como en otro.
También se repite una reserva sobre el dulzor, considerado invasivo por quienes lo llevan durante el día y lo aplican generosamente. Varios comentarios sugieren que la dosificación cuenta aquí más que en otras fórmulas.
Lo que queda sin establecer
La duda sobre la fórmula actual recorre tanto los foros especializados como los comentarios publicados en Auparfum. Quienes vuelven a comprar el frasco después de años describen un perfume suavizado, sin que ninguna fuente oficial venga a respaldar o contradecir esta constatación.
Coexisten dos explicaciones sin que se pueda decantar entre ellas: la evolución de las fórmulas bajo presión reglamentaria, y el desplazamiento del gusto y del olfato con la edad. Ambas son plausibles, ninguna está demostrada aquí.