Pachulí

Prerrogativa de los años hippies pero sobre todo elemento indispensable de los chipre, el pachulí debe su gran celebridad a su fragancia tan particular, terrosa, aérea, potente y vibrante que hechiza los sentidos. Puesto en el candelero desde 1917 gracias a la nueva familia de los chipre creada por Coty, el pachulí aparecerá en numerosas composiciones hasta convertirse en el accesorio indispensable de los años 1970. Después, esta apasionada historia se atenuó durante un tiempo hasta casi hacerlo caer en el olvido en notas ligeras de fondo. Hasta su sorprendente reaparición en los años 90 gracias a Angel de Thierry Mugler. Hoy, de nuevo en boga, el pachulí aparece en numerosas fragancias modernas y muy populares, lo que lo convierte en el ingrediente indispensable de numerosos perfumes.

El nacimiento del pachulí: de Indonesia a los perfumes chipre de Coty

El pachulí es una planta tropical cultivada en Indonesia, Filipinas y Malasia. La planta posee largos tallos que pueden alcanzar un metro de altura. Sin embargo, no hay que buscarle olor, pues es el secado y después el tratamiento de sus hojas lo que crea la fabulosa fragancia de pachulí. Tras la destilación, la esencia de pachulí obtenida desprende la fragancia terrosa y húmeda de sus raíces asiáticas, pero también una frescura de alcanfor aérea. Para algunos, el pachulí desprende los deliciosos olores de un corcho de vino, para otros... los de una manzana demasiado madura.

Si bien el pachulí se utilizó durante mucho tiempo como materia prima en perfumería por sus increíbles virtudes de estabilidad y de materia ligante, fue puesto en el candelero gracias a la moda de los perfumes chipre, relanzada por Coty en 1917 con su célebre «Chypre».

En efecto, la gama de los perfumes chipre contemporáneos (los chipre del siglo XX) está compuesta esencialmente de bergamota, jazmín, musgo de roble, rosa, ládano y, por supuesto, pachulí.

Incluso cuando aún no se dominaba la destilación molecular, y pese a sus reminiscencias a champiñón mohoso, nunca se prescindió del pachulí, explica Jean-Michel Duriez, perfumista exclusivo de la casa Patou.

Del pachulí de los años hippies a los perfumes modernos

El pachulí es, por supuesto, para muchos de nosotros, el símbolo de los años setenta «peace and love». Una fragancia adoptada pura, por sus raíces vegetales y asiáticas, por numerosos hippies ávidos de exotismo. Hasta tal punto que su uso masivo llegó incluso a hastiar a los amantes de esta fragancia, sin embargo tan delicada.
De hecho, de esta historia de amor entre partidarios de la paz y el pachulí nació un perfume de 1970, hoy ya de culto, de la marca Réminiscence llamado simplemente «Patchouli».

Algunos años más tarde, se encontró de nuevo el pachulí en acordes mucho menos embriagadores que las esencias utilizadas anteriormente. Se descubrió, además, que el pachulí armonizaba divinamente bien con numerosos acordes distintos. El pachulí conviene especialmente a las notas orientales, amaderadas o incluso con matiz de cuero.

El primer perfume en poner de nuevo el pachulí en el candelero fue, por supuesto, el célebre Angel de Thierry Mugler en 1993. Este perfume innovador y absolutamente de culto de la casa Mugler contiene, él solo, un 30 % de esencia pura de pachulí. Nadie podía por tanto ignorarlo. Aparecerá posteriormente en numerosos grandes perfumes para mujer, por supuesto, pero también para hombre...

Se podría creer que el pachulí está reservado exclusivamente a los perfumes femeninos. Sin embargo, su innegable virtud reside en que su potencia y su fragancia se exhalan igual de bien sobre una piel de mujer que sobre una piel de hombre. Así, numerosos perfumes masculinos poseen notas de pachulí, como «Black XS» de Paco Rabanne, donde el pachulí gobierna los matices especiados, en «Polo Black» de Ralph Lauren o incluso en «Midnight» de Daniel Hechter, donde el pachulí, como nota principal, domina la cidra y el sándalo.