Guerlain déclare une pyramide en trois temps. En tête, un accord ozonique aérien associé à la fraîcheur de la poire et du néroli. En cœur, une teinture d'iris créée sur mesure par la maison, alliée au beurre d'iris et au jasmin. En fond, la vanille, l'ambroxan et les muscs. L'ensemble est rangé en floral ambré et la maison y revendique la Guerlinade, son accord de fond signature. Les descriptions parues à la sortie reprennent toutes ce même texte : leur concordance est attendue et ne vaut pas vérification indépendante.
L'ouverture est le point de rupture avec 1912. L'accord ozonique appartient au vocabulaire de la parfumerie de synthèse contemporaine, pas à celui du début du vingtième siècle : il produit une fraîcheur froide, un peu saline et minérale, plus proche de l'air après la pluie ou du bord de mer que d'une fleur. Posé devant la poire, qui apporte une chair fruitée douce et sans acidité, et devant le néroli, qui donne l'éclat vert et amer de la fleur d'oranger distillée, il installe une entrée claire, humide et volontairement désincarnée.
Le cœur repose sur deux formes d'une même fleur. Le beurre d'iris est un concentré tiré de rhizomes vieillis plusieurs années, dont les irones portent cette facette poudrée, froide et légèrement carnée que la parfumerie appelle la racine ; c'est l'une des matières les plus coûteuses du métier. La teinture, elle, extrait à l'alcool une matière plus complète, que Guerlain décrit comme plus verte et plus boisée. Leur association est l'argument du parfum : un iris moins pommade, moins cosmétique, tenu par le jasmin qui lui apporte le seul relief franchement floral de la composition.
Le fond est court et lisible : vanille, ambroxan, muscs. L'ambroxan est une molécule ambrée, sèche et minérale, très diffusive, devenue en quinze ans l'ossature d'une grande part de la parfumerie de grande diffusion ; c'est elle qui porte le sillage annoncé comme addictif, et c'est aussi elle qui rapproche ce fond de beaucoup d'autres. La vanille assure le lien avec la maison plus qu'avec la composition d'origine. La liste d'ingrédients publiée par Guerlain porte bien de la vanilline et une famille de tétraméthyl-acétyloctahydronaphtalènes, matières boisées ambrées de synthèse ; l'ambroxan lui-même n'y figure pas sous ce nom, une liste réglementaire ne déclarant que les substances soumises à étiquetage.
Un point mérite d'être relevé, parce qu'il complique le récit du lancement. La pyramide déclarée ne mentionne plus l'anis, l'œillet, la fève tonka ni le benjoin, qui font la signature poudrée et confite de la composition de 1912. La liste d'ingrédients publiée par la maison porte pourtant encore de l'anéthole, marqueur anisé, et du benzaldéhyde, marqueur amandé ; on y lit aussi de l'essence de patchouli, de rose, d'ylang-ylang et de bergamote, dont la pyramide officielle ne dit rien. Une liste réglementaire n'est pas une formule : elle ne déclare que les substances soumises à étiquetage et ne renseigne ni les dosages ni les proportions. Elle interdit tout de même d'affirmer que ces facettes ont entièrement quitté le flacon.