Cuarto volet de MYSLF en cuatro años, esta eau de toilette bautizada Intense invierte la lógica de la línea: desciende un escalón en concentración a la vez que promete más duración. Daniela Andrier, sola esta vez, sube el acorde amaderado de la eau de parfum al corazón y desliza un plano de almizcles blancos debajo. El frasco se desnuda por primera vez, transparente sobre un perfume gris. Un ejercicio de sustracción, más hábil que espectacular.
La casa resume el recorrido en tres tiempos: una bergamota de ralladura, un azahar magnificado por maderas oscuras, almizcles blancos para terminar. Los relevamientos especializados añaden dos nombres que el argumentario omite, el Ambrofix y el pachulí, colocados ambos en el corazón. La diferencia entre estas dos lecturas importa: desplaza el centro de gravedad del perfume de la flor hacia la madera, y da cuenta de lo que la nariz percibe al cabo de veinte minutos.
La salida despliega una bergamota limpiada de su amargor, más ralladura que aceite esencial, con esa cualidad mineral que el argumentario reivindica y que comparten varios masculinos recientes. No se detiene mucho. Su función es plantear un contraste, una claridad inmediata contra la cual el resto va a espesarse. En una concentración ligera, un ataque así debería evaporarse muy rápido; aquí resiste un poco más, primer indicio del trabajo realizado sobre la persistencia.
El azahar hace de marcador de la gama desde 2023, y el naranjo amargo se explota en toda su extensión. El árbol entrega cuatro materias bien distintas: el neroli, destilado de la flor al vapor, el absoluto extraído de esa misma flor mediante disolventes, el petitgrain que proviene de las ramas y las hojas, la esencia prensada del fruto. Christophe Raynaud, uno de los tres firmantes del primer MYSLF, explicaba haber convocado todas estas facetas para sostener a la vez lo muy fresco, lo muy limpio y lo francamente floral.
El pachulí forma el segundo pilar, y la casa ha hecho de ello una cuestión de trazabilidad. Indonesia produce nueve décimas partes del pachulí mundial, pero la variedad elegida procede de una zona de Bali cuyas hojas son ricas en patchoulol, la molécula que porta el olor. La esencia resulta más aterciopelada, menos alcanforada que las calidades corrientes, y está reservada a la marca bajo certificación For Life. La planta tuvo sin embargo una reputación menos correcta: llegada a Inglaterra en 1844 en los pliegues de los chales de cachemira, se convirtió en la firma de los chicos malos parisinos.
Quedan las maderas oscuras, sobre las que el argumentario no añade nada. El primer MYSLF, en cambio, nombraba su materia: Ambrofix, un ambarado de síntesis cuyo papel es sostener la duración. Los relevamientos independientes lo sitúan en esta referencia, pero ascendido al corazón. A falta de confirmación por parte de la casa sobre este perfume concreto, el nombre sigue siendo una hipótesis sólida más que un dato asentado. Explicaría bien, por lo demás, la densidad que aflora bajo la flor una vez disipada la salida.
El fondo lleva por sí solo la promesa comercial. Los almizcles blancos son moléculas de síntesis poco volátiles, elegidas no por su brillo sino por su capacidad de confundirse con el olor del cuerpo. No proyectan, persisten. La duración anunciada les corresponde a ellos, no a la madera: las ocho horas las logran ellos. La contrapartida es clara: la estela sigue siendo discreta, y quien quiera hacerse notar se equivoca de frasco.
La lista reglamentaria, que solo enumera las sustancias sujetas a declaración, completa el cuadro sin contradecirlo. Figuran en ella la esencia de bergamota, la de limón, el pachulí sin rodeos, y un material amaderado transparente situado muy arriba en el orden, traducción química de las maderas anunciadas. Tres entradas sorprenden más: lavanda, geranio y cumarina, es decir, la osamenta clásica de un fougère, ausente de todo el discurso. El antranilato de metilo, marcador del azahar, ilumina de paso la impresión afrutada que varias narices refieren.
Cuatro materias colorantes cierran la enumeración — una violeta, una roja, una amarilla, una azul — cuya mezcla produce el gris que se percibe a través del cristal; son las mismas que en el primer MYSLF, salvo las proporciones. El juicio, en cambio, se divide claramente. Algunos consideran la Intense el volet más luminoso de la gama, una frescura limpia y sin alardes, hecha para los días calurosos y la oficina. Para otros, no es más que una repetición encajada entre sus dos hermanas mayores, y le reprochan una limpieza de ropa recién planchada que arrastra toda la serie pero que aquí alcanza su culmen. La discrepancia recae menos en lo que huele el perfume que en lo que añade.