London pour Femme

Dominique Ropion assina sozinho London pour Femme. O dossiê de imprensa de 2006 e a base de perfumistas do Now Smell This indicam o seu nome sem coautor, enquanto uma longa série de páginas comerciais lhe junta Jean-Marc Chaillan.

A sua carreira passa pela Roure Bertrand Dupont, pela Florasynth e pela Dragoco, antes da IFF, onde entra em 2000. O prémio internacional do perfume da Cosmetic Valley é-lhe atribuído dois anos depois de London pour Femme.

A encomenda era descritiva: um floral para uma clientela feminina dos vinte aos cinquenta anos, cosmopolita e moderna, e uma capital para pôr num frasco. O resultado é um bouquet branco mais solar do que brumoso.

Duas flores na abertura, e nenhum citrino

Duas flores abrem o bouquet, sem qualquer citrino. A rosa é a dos jardins ingleses, redonda e um pouco doce; a madressilva traz o seu cheiro a néctar, verde nas margens, quase melado.

A madressilva é a flor que as utilizadoras mais referem. É uma escolha pouco comum na grande distribuição, onde esta matéria-prima serve habitualmente de apontamento dentro de um bouquet e não de abertura.

A mandarina, durante muito tempo presente nas listas copiadas de um revendedor para outro, não consta nem da descrição oficial da marca nem do dossiê de imprensa de 2006. Não faz parte da fórmula descrita pela casa.

Três flores brancas, e uma clementina chegada mais tarde

A flor de tiaré, o jasmim e a peónia formam o corpo do bouquet. A flor de tiaré é uma gardénia do Taiti macerada em óleo de copra, matéria-prima cremosa e láctea, ao mesmo tempo floral e oleosa.

O jasmim é nítido e luminoso, sem o peso animal dos extratos mais concentrados. A peónia, que não existe como matéria-prima extraível, é uma reconstituição construída sobre materiais rosados e aquosos.

Uma crítica assinada descreve um jasmim que se sobrepõe à rosa ao fim de uns dez minutos e uma flor de tiaré difícil de isolar na massa floral.

A clementina é o ponto em que os documentos da casa divergem. A descrição oficial menciona-a hoje, em raspa, no coração; o dossiê de imprensa divulgado em 2006 não nomeia qualquer citrino.

A diferença pode dever-se a uma reescrita do argumentário comercial, a uma reformulação da fragrância, ou a ambas. Nenhum documento decide a questão, e a nota é mantida com essa diferença assinalada em vez de ocultada.

Um fundo de três matérias-primas que a marca diz solares

O fundo é curto e legível: três matérias-primas, nenhuma surpresa. O sândalo é cremoso e lácteo, o patchouli terroso e ligeiramente canforado, o almíscar de uma limpeza atalcada, mais saponácea do que carnal.

O dossiê de imprensa de 2006 fala de um véu de almíscar, formulação que traduz bem o papel esperado da matéria-prima: uma ligação entre as flores e a madeira, mais do que um carácter autónomo.

A descrição oficial qualifica estas três notas de solares, termo inesperado para um patchouli terroso. Exprime sobretudo a intenção da casa: um fundo quente, nunca sombrio, nunca noturno.

A menção de almíscares brancos, durante muito tempo presente nas listas copiadas, não aparece em nenhum documento da casa, que escreve almíscar sem qualificativo. A palavra conta, porque os almíscares brancos designam uma família de síntese precisa.

Floral fresco ou floral oriental: a marca escreve os dois

A descrição oficial coloca a fragrância entre as florais frescas; o argumentário divulgado aos revendedores fala de um floral oriental. As duas formulações vêm da marca, e a diferença entre elas é o assunto.

O patchouli e a madeira puxam para a segunda classificação, a dominante floral branca para a primeira. Um bouquet solar assente num fundo terroso aceita as duas leituras sem que nenhuma seja falsa.