Aramis Classic Eau de Toilette

Em 1966, a casa Aramis – fundada três anos antes por Estée Lauder no seio do seu grupo – põe à venda uma fragrância que tem ao mesmo tempo o nome da marca e o de um mosqueteiro de Dumas. A ideia é nova. Até então, o perfume masculino vendia-se no barbeiro ou ao balcão de uma farmácia, raramente na secção de beleza de um grande armazém. Aramis entra pela porta grande, instala-se e torna-se a referência com a qual toda a perfumaria masculina americana se comparará durante duas décadas.

Bernard Chant não parte do zero. Sete anos antes, assinara Cabochard para Grès, um chipre acourado que a época classificava como feminino e que hoje se entenderia como algo completamente diferente. Aramis retoma-lhe a estrutura e desloca-a: as notas aromáticas sobem, as flores recuam, o estragão cede lugar à artemísia. O coração de couro assenta sempre na mesma matéria-prima, o patchouli continua a ser o eixo, e até essa estranha nota de coco atravessa as duas fórmulas sem nunca se deixar identificar pelo que é. Chant trabalhava assim, por derivações sucessivas: uma composição chamava outra, à qual retirava ou acrescentava um elemento.

A abertura não poupa ninguém. Os aldeídos estalam, encerados e quase metálicos, logo acompanhados por uma artemísia amarga e um tomilho que cheira a erva seca. A bergamota está presente, mas não suaviza nada: confere gume. Atrás, a mirra deposita uma resina escura, o trevo uma verdura amarrotada e a gardénia uma brancura cremosa que impede o conjunto de resvalar para uma simples água aromática. Está-se ao ar livre, no fim do inverno, e faz frio.

O coração é mais breve do que se esperaria, porque trabalha sobretudo para fazer a ligação. A salva e o cardamomo prolongam a amargura das notas de topo; o jasmim traz o único momento francamente floral da composição, e é indócil, quase sujo. A raiz de íris, por sua vez, não produz efeito atalcado: instala uma frieza terrosa, um pouco cinzenta, sobre a qual o patchouli começa já a subir. Nesta fase, o perfume deixou de ser um acorde de ervas e ainda não é um couro.

Depois, o couro toma conta de tudo. É franco, fumado, curtido, sem o mel nem o tabaco que noutros perfumes o suavizam, e o musgo de carvalho assenta-o num chipre em pleno exercício. O vetiver e o sândalo dão a estrutura amadeirada, o âmbar um calor que não adoça, o almíscar um rasto animal que muitos apreciadores consideram o verdadeiro tema do perfume. O coco, por fim, nunca se anuncia como tal: arredonda o couro por baixo, retira-lhe o aspeto envernizado, e é provavelmente por isso que Aramis continua reconhecível entre mil.

Aramis não é um perfume discreto e nunca pretendeu sê-lo. Pede uma mão leve, duas pulverizações no máximo, e resulta melhor numa peça de roupa de inverno do que na pele nua no verão. As reformulações sucessivas aligeiraram o conjunto, a ponto de quem conheceu as versões antigas achar a versão atual bem mais leve do que a densa Eau de Toilette de outrora. Resta que poucas composições masculinas resistiram sessenta anos sem se desvirtuar, e que esta ainda se ouve como um documento.