Íris

A íris é uma planta vivaz de rizoma. Declina-se em 210 espécies diferentes. É uma matéria-prima muito apreciada e muito utilizada em perfumaria. As principais espécies em França são a íris aphylla, foetidissima, germanica, graminea, latifolia, lutescens, orjenii Braüler Cinovac, spuria, pallida, sibirica e xiphium. Cada espécie tem vários subgéneros derivados. Para os egípcios, a íris é sagrada. Chama-se também flor-de-lis e é o símbolo da realeza francesa. A íris-dos-pântanos, de cor amarela, é o símbolo de Bruxelas. A partir de 1999, a íris versicolor (azul, violeta) tornou-se o emblema do Quebeque.

Origem, características e utilização da íris

As perfumarias procuram certas espécies de íris pelo seu rizoma, o caule subterrâneo da flor, pois na íris é o caule que se utiliza para fabricar perfumes. Utiliza-se uma espécie proveniente de Florença, em Itália, a íris germanica, e também a íris pallida, cultivada igualmente em Itália e em Marrocos, para obter a essência de íris por destilação. A íris figura entre as matérias-primas mais dispendiosas, pois é preciso secá-la durante três anos antes de a destilar, pelo que a rentabilidade é baixa. Uma tonelada de íris serve para destilar apenas 2 kg de óleo essencial. A íris destina-se às perfumarias de prestígio. Exala um delicado aroma atalcado, amanteigado, de violeta, palhoso e amadeirado, ao mesmo tempo potente e requintado.

Foi Catarina de Médici quem começou a utilizar a íris como fragrância. A íris foi utilizada como pó para o cabelo: no século XVII, pilava-se e peneirava-se o rizoma, que exalava um suave odor de violeta, na realidade o aroma da irona. A íris combina-se com notas florais ou é utilizada como nota de fundo.

A íris, a preferida das perfumarias de luxo

A nota atalcada da íris é diferente da nota abaunilhada, mais gourmand. Aliás, a designação nota atalcada vem do pó de arroz, que era inicialmente perfumado com íris. Define-se esta nota como subtilmente amadeirada, seca, um pouco pastel, violeta e aérea. Ao contrário de outras matérias perfumadas, o odor da íris intensifica-se com o tempo. A irona contida na íris é uma molécula que se desenvolve com o tempo. As flores de íris, aliás, cheiram muito pouco: é o rizoma, do qual se extrai o perfume, que tem o odor atalcado. São os rizomas que atingiram a maturidade e foram secos durante 2 anos e meio ou 3 anos que exalam um odor limpo e fresco, ainda que sejam produtos secos. A destilação não dá um óleo essencial, mas sim manteiga de íris, suave, um pouco gordurosa, mas muito agradável. É a partir da manteiga de íris que se obtém o absoluto, por extração com um solvente volátil, como no caso do jasmim ou da rosa.

A fragrância Chanel N°19 é concebida com a pallida de Itália, onde é cada vez menos cultivada. A casa Chanel decidiu cultivar íris no seu próprio campo em França, em Grasse, para poder produzir íris suficiente para o seu perfume atalcado, exaltante e sensual. Aí são cultivadas duas espécies: a íris pallida e a íris germanica.
A marca Hermès utiliza igualmente a íris nos seus perfumes Hiris e Iris Ukiyoe de Hermessence.