Feno

O feno: os perfumes masculinos com um agradável ar de madeira e de campo! A mudança de milénio alterou as prioridades. Procura-se ar, natureza, o que não é transformado nem poluído, e os perfumes acompanharam com toda a naturalidade esta vontade firme de matérias-primas verdadeiras, puras e em bruto. Os perfumes amadeirados ou cítricos apoderaram-se da natureza para dela fazerem as suas mais belas fragrâncias, roubaram os fardos de palha para os transformar em belas notas de feno… No entanto, o lendário Chanel já tentara, desde 1927, levar a perfumaria de volta ao feno com um ar russo, e só muito mais tarde dignos sucessores tomaram o testemunho!

O absoluto de feno: a felicidade do perfume está na palha!

Pode parecer um pouco estranho aos neófitos, mas o feno é uma das matérias-primas de eleição na perfumaria! De facto, por muito que se apreciem matérias exóticas, madeiras preciosas ou aromáticos raros, basta um fardo de feno para criar rastos profundos e intensos num grande perfume. Sem sequer ser necessário recriar a nota em moléculas de síntese, o que é bastante raro…

O absoluto de feno obtém-se a partir de feno seco, de vários tipos de erva se possível, destilado a vapor de água, sendo os princípios olfativos extraídos com solventes. A matéria-prima é, por isso, relativamente simples de obter, de origem francesa, e, graças a misturas de diferentes variedades de erva, pode oferecer múltiplas facetas.

Uma pequena nota de feno nos perfumes amadeirados e cítricos?

O primeiro perfume a utilizar a nota de feno como nota de fundo é muito anterior à tendência dos anos 2000 de grande regresso ao natural… Trata-se do precioso e hoje raro «Cuir de Russie» da Chanel. «Cuir de Russie» não fala do campo, mas desse belo país eslavo que o perfumista procurou reconstruir com um amadeirado-chipre unissexo, de notas cítricas na abertura e depois notas florais tornadas intensas pelos eflúvios selvagens do feno, do couro e do cade, nomeadamente.

Foi preciso esperar pelos anos 70 para voltar a encontrar a nota de feno, no famoso cítrico «Eau de Courrèges» da Courrèges. Também aqui a nota de feno é usada como nota de fundo, para exalar aromas florais e delicadamente acidulados e especiados.

A nota de feno surgiria depois em numerosos perfumes amadeirados e cítricos, sobretudo para homem, mas também para mulher. O feno aparece muitas vezes nas notas de fundo, associado aos rastos poderosos do musgo de carvalho e do vetiver, como em «Patou pour homme» de Jean Patou ou em «Signoricci 2» de Nina Ricci.

Os anos 2000 e as suas novidades permitiram descobrir a nota de feno em novas associações, como em orientais ou em aromáticos gourmands, caso de «Brin de Réglisse» da Hermès. Já os florais parecem, desde há alguns anos, apreciar finalmente a nota de feno no seu justo valor, como o demonstrava o seu antepassado da Caron, «Farnesiana»… Assim, «Loving bouquet» da Escada ou ainda «Hiris» da Hermès adornam-se de feno para melhor exalar os campos de flores!