Terre d'Hermès Eau de Toilette

O que a crítica escreveu em 2007

Jeanne Doré publica a sua crítica em junho de 2007 na Auparfum, sob um título que enuncia o seu veredicto: Terre de bois. Classifica a fragrância como amadeirada cítrica e associa-a desde logo à função que a casa lhe atribuía.

O seu juízo é ponderado, e é isso que o torna útil. Descreve um edifício simples e harmonioso, tímido e pouco potente ao primeiro contacto, cuja discrição e constância constituem precisamente a sua elegância e sobriedade.

Esta leitura assume uma posição que merece ser sublinhada: trata como qualidade aquilo que outros considerarão uma fraqueza. Uma fragrância que não se impõe pode ser vista como requintada ou como insípida, consoante o que se espera de um masculino.

Três estados da fragrância, dataveis pela caixa

Um guia de reformulação propõe datar os frascos pela embalagem. Um grande cavalo com cavaleiro na caixa assinalaria os lotes anteriores a 2016, um cavalo reduzido e entrelaçado no logótipo os posteriores, e a menção impressa na face frontal os posteriores a 2022.

Segundo esse mesmo guia, os dois primeiros estados permanecem próximos, com um vetiver e um acorde mineral mais definidos nos mais antigos. A rutura situar-se-ia no terceiro, associada à restrição do Iso E Super.

Um comparativo independente pôs lado a lado nove lotes produzidos entre 2009 e 2014. O seu autor alerta para uma dificuldade prévia que a maioria das discussões ignora: a contrafação atingiu um grau que torna a autenticação difícil sem ter o frasco na mão.

Uma molécula no centro do processo

Os utilizadores de longa data descrevem todos o mesmo em termos semelhantes: uma fragrância que se tornou mais fina, cujo rasto se reduz. Na revista francesa, um leitor escreve que as fragrâncias do início já não estão presentes.

Em alguns, as queixas vão mais longe. Um julga o vetiver grosseiro e vê no sucesso comercial o efeito de uma molécula que estraga deliberadamente o resto. Outro prefere a Eau Très Fraîche e acha a Eau de Toilette áspera.

Estas críticas não são unânimes, e seria desonesto apresentá-las como o veredicto geral. As mesmas páginas contam com leitores que consideram a fragrância fácil de usar e dotada de um carácter franco.

O que os números não permitem dizer

Circulam duas séries de números sobre a restrição. A primeira indica uma fórmula carregada com 55 % da molécula, reduzida a 21,4 %. A segunda corrige tanto o ano como o limite, situa a medida em 2020 e fixa-a em 20 %.

Não é possível, no estado atual, decidir entre as duas versões. Nenhuma remonta ao próprio texto regulamentar, e ambas se apoiam em páginas que se citam umas às outras em vez de numa referência.

O que permanece estabelecido diz-se em poucas palavras. A fórmula mudou, a casa não o comentou publicamente, e quem usa a fragrância desde a origem concorda quanto ao sentido da mudança, mesmo quando diverge quanto à sua amplitude.