MYSLF Eau de Toilette Intense

A casa resume o percurso em três tempos: uma bergamota em raspa, uma flor de laranjeira realçada por madeiras escuras, almíscares brancos para terminar. Os levantamentos especializados acrescentam dois nomes que o argumentário omite, o Ambrofix e o patchouli, ambos colocados no coração. A diferença entre estas duas leituras importa: desloca o centro de gravidade do perfume da flor para a madeira e dá conta do que o nariz perceciona ao fim de vinte minutos.

A abertura apresenta uma bergamota limpa da sua amargura, mais raspa do que óleo essencial, com essa qualidade mineral que o argumentário reivindica e que vários masculinos recentes partilham. Não se demora. A sua função é estabelecer um contraste, uma claridade imediata contra a qual o resto se vai adensar. Numa concentração leve, um ataque assim deveria evaporar-se muito depressa; aqui resiste um pouco mais, primeiro indício do trabalho feito sobre a persistência.

A flor de laranjeira serve de marca da gama desde 2023, e a laranjeira amarga é explorada em toda a sua extensão. A árvore fornece quatro matérias-primas bem distintas: o néroli, destilado da flor a vapor, o absoluto extraído dessa mesma flor por solventes, o petitgrain que provém dos ramos e das folhas, a essência prensada do fruto. Christophe Raynaud, um dos três signatários do primeiro MYSLF, explicava ter convocado todas estas facetas para manter juntos o muito fresco, o muito limpo e o francamente floral.

O patchouli forma o segundo pilar, e a casa fez dele uma questão de cadeia de abastecimento. A Indonésia produz nove décimos do patchouli mundial, mas a variedade escolhida vem de uma zona de Bali cujas folhas são ricas em patchoulol, a molécula portadora do odor. A essência resulta mais aveludada, menos canforada do que as qualidades correntes, e está reservada à marca sob a certificação For Life. A planta teve, contudo, uma reputação menos polida: chegada a Inglaterra em 1844 nas dobras dos xailes de caxemira, tornou-se a assinatura dos rufias parisienses.

Restam as madeiras escuras, sobre as quais o argumentário nada acrescenta. O primeiro MYSLF, esse, nomeava a sua matéria-prima: Ambrofix, um ambarado de síntese cuja função é garantir a duração. Os levantamentos independentes voltam a situá-lo nesta referência, mas promovido ao coração. Na falta de confirmação da casa para esta fragrância concreta, o nome continua a ser uma hipótese sólida e não um dado adquirido. Explicaria bem, ainda assim, a densidade que aflora sob a flor depois de dissipadas as notas de topo.

O fundo sustenta sozinho a promessa comercial. Os almíscares brancos são moléculas de síntese pouco voláteis, escolhidas não pelo seu brilho mas pela aptidão para se confundirem com o odor do corpo. Não projetam, persistem. A duração anunciada deve-se a eles, não à madeira: as oito horas são obra sua. A contrapartida é clara: o rasto permanece discreto, e quem quer fazer-se notar enganou-se no frasco.

A lista regulamentar, que enumera apenas as substâncias sujeitas a declaração, completa o quadro sem o contradizer. Nela figuram a essência de bergamota, a de limão, o patchouli com todas as letras e um material amadeirado transparente colocado muito acima na ordem, tradução química das madeiras anunciadas. Três entradas surpreendem mais: lavanda, gerânio e cumarina, ou seja, a estrutura clássica de um fougère, ausente de todo o discurso. O antranilato de metilo, marcador da flor de laranjeira, explica de passagem a impressão frutada que vários narizes referem.

Quatro corantes fecham a enumeração – um violeta, um vermelho, um amarelo, um azul –, cuja mistura produz o cinzento que se vê através do vidro; são os mesmos do primeiro MYSLF, salvo nas proporções. O juízo, esse, divide-se claramente. Alguns consideram o Intense a variante mais luminosa da gama, uma frescura limpa e sem exibicionismo, talhada para os dias quentes e para o escritório. Para outros, não passa de uma repetição entalada entre as duas antecessoras, e censuram-lhe uma limpeza de roupa passada a ferro que toda a série arrasta mas que aqui culmina. A divergência incide menos sobre o cheiro do perfume do que sobre aquilo que ele acrescenta.