Eros

Persolaise, janeiro de 2013

A 24 de janeiro de 2013, Dariush Alavi, que esperava um Antaeus do século XXI a julgar pela campanha, julga-o insípido e previsível, quase uma definição do que a perfumaria masculina de grande público tem de mais tolo. Passado um instante de maçã verde à maneira do primeiro Hugo, encontra apenas uma frescura genérica de menta, pinheiro e limão barato sobre madeiras ambaradas abrasivas; a sua amostra tinha sido fornecida pela casa.

Now Smell This, fevereiro de 2013

Kevin, a 6 de fevereiro de 2013, descreve uma abertura abaunilhada e mentolada de barbearia, que lhe lembra Le Mâle de Jean Paul Gaultier, um ambroxan matizado de cravinho, com a fava-tonka. Cedro, vetiver e musgo de carvalho compõem, segundo ele, um acorde amadeirado convencional.

Um quarto de hora depois, já não vê nele «un héros mais un imposteur», e barato: a baunilha desanda, o ambroxan azeda, uma nota de limpeza ao estilo do desodorizante Axe enjoa-o. Não suspeita de nenhuma matéria-prima natural.

The Candy Perfume Boy, abril de 2013

Thomas Dunckley, a 12 de abril de 2013, aprecia o kitsch assumido do frasco e da publicidade, mas desilude-se ao primeiro ensaio. A abertura de limão e maçã parece-lhe banal, um estrondo de citrinos que a nota herbácea de fundo não consegue atravessar.

A baunilha chega depressa, doce, atalcada, pouco cremosa, com facetas de açúcar queimado que teria apreciado num conjunto mais equilibrado. O vetiver, o cedro e o musgo de carvalho parecem-lhe ausentes: Eros termina como começa, demasiado forte para deixar transparecer as suas nuances.