Divine Couture

Ao contrário das composições que multiplicam as notas para criar complexidade, «Divine Couture» faz a aposta ousada da depuração radical. Apenas três matérias-primas – framboesa, merengue, benjoim – bastam a Quentin Bisch para traçar o retrato olfativo de uma feminilidade parisiense que assume as suas contradições: ao mesmo tempo sofisticada e gulosa, elegante e travessa, clássica e contemporânea. Esta simplicidade aparente resulta, na realidade, de um exercício de alta acrobacia perfumística em que cada ingrediente tem de sustentar vários discursos ao mesmo tempo e em que o equilíbrio entre doçura e carácter se obtém pela precisão das dosagens e não pelo empilhamento de facetas.

A saga Divine: da brisa marinha à pastelaria parisiense

Para compreender «Divine Couture», importa regressar primeiro à génese da linha «Divine», inaugurada em 2023. Com «Gaultier Divine», Quentin Bisch propunha então uma composição ousada que unia notas de flores brancas, merengue aéreo e um acorde marinho salgado graças à molécula Calypsone – criação exclusiva da Givaudan que cheira a brisa oceânica tingida de melancia. O perfume dividia opiniões: uns viam nele uma originalidade refrescante, outros criticavam essa salinidade que, consoante a pele, evocava o iodo natural ou a clara de ovo batida. Polarizador, sem dúvida, mas memorável.

Em 2024, «Gaultier Divine Le Parfum» veio intensificar a fórmula original com notas solares de frangipani, um lírio luminoso e uma base ambarada de benjoim que aquecia o conjunto. A salinidade marinha persistia, mas envolvia-se numa sensualidade dourada que conquistou um público mais vasto. Depois, em 2025, «Gaultier Divine Elixir» levava ainda mais longe a concentração com uma tuberosa inebriante, uma baunilha cremosa e um acorde de caramelo salgado que transformava a brisa marinha inicial em algo mais gourmand, mais viciante e mais quente.

Com «Divine Couture», em 2026, Jean Paul Gaultier e Quentin Bisch operam uma viragem criativa radical. Saem as notas marinhas que caracterizavam os três primeiros opus, sai a complexidade floral, sai até o acorde salgado que constituía a assinatura – por vezes controversa – da linha. «Divine Couture» troca o oceano pela pastelaria, a praia pelo salão de chá, a maresia pelas guloseimas açucaradas. Esta mudança de rumo poderá desiludir as apreciadoras da salinidade marinha original, mas revela sobretudo a vontade de não encerrar «Divine» numa fórmula única e de deixar cada criação explorar diferentes facetas da divindade feminina que a casa celebra. Esta composição minimalista revela toda a sofisticação de um carácter gourmand parisiense que nunca sacrifica a elegância no altar do açúcar.

Tríptico gourmand: anatomia de uma composição em três atos

A pirâmide olfativa de «Divine Couture» desafia as convenções da perfumaria moderna, em que geralmente se espera um mínimo de uma dezena de notas para criar profundidade e evolução. Aqui, Quentin Bisch faz a aposta inversa: três ingredientes escolhidos estrategicamente e trabalhados em concentrações variáveis para criar a ilusão de riqueza a partir da depuração. Esta abordagem minimalista lembra a filosofia de Jean-Claude Ellena na Hermès, que compunha os seus «Un Jardin» com uma notável economia de meios, ou a de Alberto Morillas, que assina por vezes composições límpidas assentes em alguns pilares solidamente estabelecidos.

Primeiro movimento: o ataque frutado da framboesa

Logo à vaporização, «Divine Couture» abre com uma framboesa luminosa que nada tem de tímido nem de convencional. Mas esta framboesa não é a fruta suculenta e realista que se comeria diretamente no jardim. Pertence antes ao registo da framboesa em compota, cristalizada, quase açucarada – a framboesa que se encontra na pastelaria fina, nos macarons parisienses, nas tartes de frutos vermelhos das montras da rue de Rivoli. A sua acidez natural foi domada, suavizada pelo açúcar, transformada em algo mais redondo, mais acessível, mais imediatamente sedutor.

Quentin Bisch terá provavelmente trabalhado com moléculas de síntese e não com o absoluto natural de framboesa – matéria-prima extremamente rara e dispendiosa obtida por extração dos frutos frescos. Moléculas de síntese como a frambinona ou a alfa-ionona permitem recriar o odor característico da framboesa amplificando certas facetas: o lado quase floral e rosado que o fruto possui naturalmente, a sua doçura atalcada que evoca vagamente a violeta, a sua textura aveludada que parece revestida daquela penugem tão particular.

Esta framboesa de abertura não se limita a ser frutada: possui já uma dimensão gourmand assumida que anuncia o que se segue. Pensa-se menos na colheita campestre do que no lanche parisiense, menos no jardim da avó do que na montra de Pierre Hermé. Esta framboesa calça um salto alto invisível, trocou as roupas do campo por um pequeno vestido preto. Continua reconhecível, autêntica na sua identidade frutada, mas sofisticou-se, urbanizou-se, parisianizou-se.

Segundo movimento: a nuvem aérea do merengue

À medida que a framboesa se esbate – e fá-lo com alguma rapidez, como todas as notas de frutos vermelhos, que são bastante voláteis – «Divine Couture» revela o seu coração de merengue. Este ingrediente, que Quentin Bisch aprecia particularmente – já estava presente nos anteriores opus «Divine» –, cria uma textura olfativa muito particular: aérea, vaporosa, quase desmaterializada e, no entanto, inegavelmente açucarada.

Mas o que é o merengue em perfumaria? Ao contrário da rosa ou do jasmim, o merengue não existe em estado natural no mundo vegetal, pronto a ser destilado ou extraído. É um acorde construído – uma combinação de moléculas de síntese que procura recriar a impressão olfativa desta preparação culinária à base de claras batidas em castelo e açúcar cozido. Os perfumistas trabalham provavelmente com almíscares brancos para criar a impressão de doçura algodoada, com vanilina ou etil-maltol para trazer a doçura açucarada e talvez com um toque de heliotropina para a nuance atalcada e amendoada que caracteriza os merengues bem cozidos.

O resultado? Uma sensação olfativa de leveza quase tátil, como se se respirasse uma nuvem de açúcar em pó, como se o próprio ar se tornasse pastelaria. Felizmente, este merengue não tem o peso xaroposo que se poderia temer: permanece aéreo, quase etéreo, evocando mais a espuma do que o creme, mais o sopro do que a massa. Cria em «Divine Couture» uma impressão de doçura envolvente sem nunca resvalar para o enjoativo – notável exercício de equilíbrio, sabendo-se como os acordes demasiado doces podem saturar rapidamente os recetores olfativos.

Este merengue dialoga com a framboesa residual de forma fascinante: juntos, evocam sobremesas como a pavlova guarnecida de frutos vermelhos ou os vacherins gelados em que o merengue estaladiço envolve um gelado de framboesa. Esta associação surge também nos macarons parisienses – outro emblema da pastelaria francesa contemporânea –, em que a casca de merengue estaladiça protege um coração de ganache frutada. «Divine Couture» não copia literalmente estas referências culinárias, mas capta-lhes o espírito, a memória gustativa, essa sinestesia que faz com que, ao cheirar o perfume, quase se julgue saborear estas doçuras.

Terceiro movimento: o calor balsâmico do benjoim

É no fundo que «Divine Couture» revela a sua dimensão mais sofisticada, aquela que impede a composição de ficar confinada à prateleira dos perfumes para adolescentes, apesar do seu carácter gourmand frutado e açucarado. O benjoim – resina aromática extraída do estoraque – traz a profundidade e o calor necessários para ancorar a leveza quase volátil da framboesa e do merengue. Sem ele, «Divine Couture» evaporar-se-ia em poucas horas, deixando apenas uma recordação etérea. Com ele, o perfume ganha peso, presença, a capacidade de persistir na pele muito para lá do que se esperaria de uma composição tão depurada.

O benjoim possui um odor complexo que reúne várias facetas aparentemente contraditórias. Primeiro, há uma doçura abaunilhada e caramelizada que cria uma continuidade natural com o merengue do coração. As duas matérias-primas fundem-se uma na outra sem rutura, com o benjoim a prolongar e enriquecer o acorde açucarado, conferindo-lhe uma dimensão mais morena, mais cozida, quase cristalizada. Esta faceta caramelizada evoca o açúcar que começa a alourar no tacho, aquela etapa imediatamente antes de o caramelo ficar amargo, em que desenvolve os aromas mais ricos.

Mas o benjoim não é só doçura: possui também uma dimensão ligeiramente especiada, quase de incenso, que introduz uma forma de espiritualidade discreta na composição. Esta faceta balsâmica lembra o incenso das igrejas, as resinas preciosas queimadas nas cerimónias, os perfumes sagrados que se elevam em volutas de fumo. Em «Divine Couture», esta dimensão mantém-se subtil – não se cai no registo oriental pesado e envolvente –, mas basta para criar uma profundidade quase meditativa que contrasta com a aparente frivolidade da abertura frutada.

Por fim, o benjoim traz uma textura quase aveludada, atalcada, que envolve a pele como um xaile de caxemira. Esta qualidade tátil transforma «Divine Couture» num perfume-casulo, numa fragrância reconfortante que se usa como quem veste uma camisola macia num domingo chuvoso. O benjoim tem a rara capacidade de criar uma sensação de calor olfativo – não o calor especiado da pimenta ou do gengibre, mas um calor suave, envolvente, reconfortante como uma chávena de chocolate quente ou uma lareira acesa.

O corpete veste-se de rosa atalcado: um frasco entre tradição e novidade

É impossível falar de um perfume Jean Paul Gaultier sem se deter longamente no seu frasco, tanto a casa fez dos seus recipientes verdadeiras obras escultóricas reconhecíveis entre mil. Desde «Classique», em 1993, com o seu busto feminino espartilhado que provocou um escândalo delicioso, até «Le Male» e o seu torso masculino musculado na camisola às riscas tatuada, Jean Paul Gaultier sempre considerou o frasco um elemento narrativo de pleno direito e não um simples recipiente funcional.

Para a linha «Divine», inaugurada em 2023, a casa criou uma nova silhueta que bebe da sua herança ao mesmo tempo que propõe algo diferente. O frasco retoma o conceito do busto espartilhado que fez a glória de «Classique», mas numa interpretação mais depurada, mais contemporânea, quase minimalista no tratamento. As curvas continuam lá – ancas arredondadas, cintura marcada, peito sugerido –, mas trabalhadas com uma economia de pormenores que evoca mais a estatuária grega do que o espartilho vitoriano carregado de rendas.

O que distingue «Divine Couture» dos seus antecessores na gama é o tratamento cromático. Enquanto «Gaultier Divine» jogava com o ouro luminoso e o transparente, «Divine Le Parfum» intensificava esse ouro até à incandescência e «Divine Elixir» propunha um degradê subtil do dourado ao rosado, «Divine Couture» assume plenamente um tom rosa atalcado que cobre a totalidade do frasco. Este rosa não é nem o fúcsia berrante dos perfumes para pré-adolescentes, nem o rosa-bombom das fragrâncias demasiado doces: é um rosa sofisticado, quase nude, que evoca a pele ligeiramente rosada, a seda crua, o pó de arroz das antigas caixas de pó.

A escolha desta cor não é, evidentemente, inocente. O rosa atalcado tem uma longa história no universo da moda e da perfumaria. É a cor dos anos 30 e da sua elegância Art Déco, dos boudoirs parisienses onde as elegantes se perfumavam antes do baile, das casas de alta-costura que vestiam duquesas e atrizes. É também uma cor profundamente associada à pastelaria francesa: a cor natural do merengue ligeiramente tingido de framboesa, a dos macarons Pierre Hermé, a das drageias revestidas de açúcar. Ao escolher este rosa atalcado, Jean Paul Gaultier estabelece visualmente a ponte entre o universo da alta-costura e o universo gourmand, entre o desfile de moda e o salão de chá parisiense.

O corpete que estrutura o busto continua dourado – fidelidade à identidade visual «Divine» –, mas numa versão mais discreta, quase mate, que evoca o ouro rosa e não o ouro amarelo luminoso. Esta sobriedade dourada permite que o rosa atalcado do vidro brilhe realmente, sem ser esmagado por um metal demasiado presente. As nervuras do corpete desenham no frasco linhas verticais que esculpem a silhueta, criando um jogo de sombra e luz que dá relevo ao conjunto.

A tampa retoma a forma icónica – quase uma joia preciosa – encimada pelo emblema JPG. Ao contrário de algumas versões da gama, em que a tampa pode parecer desproporcionada, aqui o equilíbrio é perfeito: a tampa dourada coroa o frasco cor-de-rosa sem o esmagar, criando uma harmonia visual que convida a deixar o frasco na penteadeira como objeto decorativo, em vez de o guardar num armário.

A parisiense gulosa: para quem é esta guloseima de alta-costura?

«Divine Couture» desenha o retrato olfativo de uma feminilidade parisiense que assume sem complexos o seu amor pela boa pastelaria, mantendo uma elegância sempre irrepreensível. Esta mulher não é nem a executiva apressada que trinca uma barra de chocolate entre duas reuniões, nem a burguesa afetada que nunca tocaria numa sobremesa com medo de ganhar dois gramas. Encarna antes a parisiense moderna que sabe que o verdadeiro luxo reside por vezes nos prazeres simples – um bom bolo saboreado lentamente num salão de chá acolhedor em vez de um jantar com estrelas engolido de olhos postos no telemóvel.

Imagina-se facilmente que trabalhe em profissões criativas – direção artística, moda, design, comunicação de luxo –, profissões que valorizam tanto o bom gosto como a eficácia, que permitem usar umas calças de ganga com um blazer estruturado e que autorizam a fantasia num quadro globalmente sofisticado. Talvez colecione moradas confidenciais – aquele pasteleiro japonês instalado no Marais que faz éclairs de framboesa e shiso, aquela padaria do 10.º bairro que vende merengues feitos segundo uma receita do século XIX…

Ao contrário dos perfumes abertamente sensuais que prometem sedução imediata, «Divine Couture» joga num registo mais suave, mais acessível, mais reconfortante. É um perfume que seduz pelo carácter gourmand e não pelo mistério, que atrai pela doçura e não pela intensidade. O tipo de perfume que se usa primeiro por prazer próprio, antes de agradar aos outros. O tipo de fragrância que se escolhe nas manhãs em que se precisa de conforto olfativo, em que o invólucro açucarado de benjoim e merengue funciona como uma carícia perfumada num dia que se anuncia difícil.

«Divine Couture» adequa-se particularmente às estações frescas e aos climas temperados. O seu carácter gourmand frutado e açucarado desabrocha plenamente quando as temperaturas descem e o corpo pede perfumes aconchegantes que aquecem e reconfortam. O outono e o inverno tornam-se os seus terrenos preferidos: as manhãs enevoadas de outubro em que se voltam a tirar as camisolas de caxemira, as tardes chuvosas de novembro em que se procura refúgio num café, as noites de dezembro em que a cidade cintila de decorações luminosas…

Em contrapartida, com o calor do verão, «Divine Couture» poderá parecer demasiado rico, demasiado doce, quase sufocante. O merengue e o benjoim, que reconfortam com tempo fresco, podem tornar-se pesados quando o termómetro sobe. Nessa altura, é preferível recorrer aos opus anteriores da linha «Divine», com as suas facetas marinhas refrescantes, ou reservar «Divine Couture» para as noites de verão em espaços climatizados.

O rasto de «Divine Couture» mantém-se moderado – está longe das bombas de projeção que saturam o elevador. Num raio de 50 centímetros, o perfume é percetível, criando uma bolha gourmand que intriga sem agredir. No escritório, não incomodará os colegas alérgicos a perfumes envolventes. À noite, não competirá com as outras fragrâncias, mas afirmará tranquilamente a sua presença açucarada e frutada.

A duração oscila entre 5 e 7 horas numa pele normal – desempenho honesto para um Eau de Parfum desta leveza aparente. O benjoim do fundo assegura uma persistência apreciável: mesmo quando a framboesa e o merengue já se esbateram, permanece um calor balsâmico e atalcado que denuncia que se usou perfume nesse dia. Nos têxteis, a duração pode facilmente duplicar, já que as fibras retêm particularmente bem as moléculas do benjoim.

Criação minimalista com ambições maximalistas, «Divine Couture» prova que não é necessário empilhar vinte notas para criar um perfume memorável. Com apenas três ingredientes estrategicamente orquestrados – framboesa cristalizada, merengue aéreo, benjoim balsâmico –, Quentin Bisch compõe um retrato olfativo da parisiense gulosa que nunca sacrifica a elegância no altar do açúcar. Entre um ataque frutado luminoso e uma doçura atalcada reconfortante, entre a frivolidade da pastelaria e a sofisticação do bálsamo, «Divine Couture» celebra a verdade simples que Jean Paul Gaultier não deixou de proclamar ao longo de toda a carreira: a verdadeira divindade feminina não precisa de se justificar nem de escolher entre as suas diferentes facetas. Pode ser ao mesmo tempo forte e suave, sofisticada e gulosa, séria e travessa – e exibir com orgulho o seu corpete rosa atalcado como quem ostenta um troféu da feminilidade plural.