Atalcada

As notas atalcadas e florais: a íris e a violeta em perfumaria

As notas atalcadas representam muitas vezes a deliciosa lembrança das caixas de pó de outros tempos, de onde, aliás, tiram o nome. Difíceis de descrever, são sobretudo o reflexo de uma memória tátil ou de um aroma longínquo. No entanto, nascem de uma flor que os amantes de jardins conhecem perfeitamente há séculos: a íris.

A exploração da íris para a criação de fragrâncias atalcadas é uma questão de paciência e de múltiplas transformações que duram, em média, seis anos. Com efeito, o rizoma de íris é colhido ao fim de quatro anos de plantação e depois fica fechado 3 anos em sacos de juta. Por fim, a íris é amassada, esmagada e destilada várias vezes antes de se obter a essência preciosa, o absoluto de íris.
Note-se que, para produzir 100 gramas de absoluto de íris, são necessárias 40 toneladas de rizomas! O que mostra o quanto a matéria-prima dos perfumes atalcados é preciosa e, sem dúvida, uma das mais caras do mundo!

Em 1906, apesar da raridade e do valor do produto, a Guerlain recorre à íris como assinatura do seu primeiro perfume atalcado, Après l'ondée. O grande perfumista cria depois perfumes quase sistematicamente baseados em notas atalcadas, como L’heure Bleue ou L’instant. Durante décadas, as fragrâncias da casa Guerlain são imediatamente associadas à íris e à nota atalcada… até à chegada da concorrência em 1970.

As fragrâncias atalcadas nos perfumes femininos de hoje

Até ao n°19 da Chanel, em 1970, as notas atalcadas estavam quase exclusivamente reservadas à elaboração de perfumes em torno da íris, quando o atalcado é um dos melhores elementos para acrescentar redondeza e duração a um perfume cujas notas de base são demasiado reativas ou demasiado vivas. Reconhecida esta qualidade fora do comum, observa-se nos perfumes atuais uma multiplicidade de nuances olfativas em torno da nota atalcada.

Na família das notas atalcadas encontram-se os atalcados vegetais. O estilo retro à base de violeta e de rosa, como o famoso Flower da Kenzo, os atalcados verdes, sempre à base de íris mas com aromas de vegetais húmidos ou frescos, como N°19 da Chanel, os atalcados aldeídicos com musgo, como Arpège da Lanvin, ou ainda os atalcados florais semelhantes a L’Air du temps de Nina Ricci.
Depois, as notas atalcadas tornam-se secas e calcárias para criar perfumes com o agradável cheiro a «limpo», como Hiris da Hermès, ou transformam-se em atalcados frios misturados com incenso. Por vezes, o atalcado torna-se inebriante e pretende-se pesado e espesso ou, pelo contrário, transparente como uma nuvem, em fragrâncias atalcadas suaves e sedosas.
Por fim, naturalmente, a nota atalcada surge nos perfumes orientais mais apreciados, misturada com notas de baunilha, de amêndoa ou aciduladas, de modo a prolongar o carácter gourmand...

Como se percebe, a nota atalcada é muito mais do que uma família olfativa: é o toque de feminilidade glamorosa ou terna, travessa ou gourmand que oferece um final perfeito a numerosos perfumes. Tipicamente feminino, à parte as belas exceções dos magníficos Dior Homme ou Iris Silver Mist, o perfume atalcado cria rastos longos e persistentes, como caminhos a seguir. Os homens raramente se perdem neles e as mulheres tiram partido disso!